Что нужно сделать чтоб перцы покраснели и не испортились

Для раннего получения урожая при выращивании перцев в теплице необходимо выбрать правильный сорт. Жителям средней полосы и северных широт необходимо выбирать только ранние и очень ранние сорта острого и сладкого перца, а тем, кто живет в более мягком климате подойдут среднеспелые разновидности. Самый лучший урожай дают гибриды: они устойчивы к заморозкам и болезням, и обладают прекрасными вкусовыми качествами. Сортов и красного острого, и сладкого перца на рынке представлено огромное множество, так что не составит труда выбрать наиболее подходящий, и выращивание перца в теплице даст прекрасные результаты.

Почему не краснеют перцы в теплице

Прежде всего, стоит проверить, какой выбран сорт перца. Возможно, зрелые плоды должны быть вовсе не красными, а зелеными или сиреневыми. Поэтому если перцы приобрели не красный, а желтый, оранжевый или темно-зеленый оттенок, не надо удивляться, возможно, это естественная стадия развития.

Для раннего получения урожая при выращивании перцев в теплице необходимо выбрать правильный сорт. Жителям средней полосы и северных широт необходимо выбирать только ранние и очень ранние сорта острого и сладкого перца, а тем, кто живет в более мягком климате подойдут среднеспелые разновидности. Самый лучший урожай дают гибриды: они устойчивы к заморозкам и болезням, и обладают прекрасными вкусовыми качествами. Сортов и красного острого, и сладкого перца на рынке представлено огромное множество, так что не составит труда выбрать наиболее подходящий, и выращивание перца в теплице даст прекрасные результаты.

Особенности созревания

Необходимо сказать, что существует две стадии зрелости перца – техническая и биологическая. При технической стадии зрелости плоды еще зеленые и твердые, но расти уже перестали, и семечки внутри полностью созрели. Биологическая зрелость наступает позже, иногда через 20-30 дней после технической. Перцы к этому времени уже приобретают свой окончательный цвет и вкус. Поэтому если болгарский перец вырос, но не меняет цвет – стоит просто немого подождать, и он дойдет до нужного состояния.

Сладкий перец собирают только в стадии технической зрелости, так как полностью созревшие плоды плохо хранятся и легко мнутся. А вот недозревшие овощи хранить можно и месяц, и он не потеряет своих полезных свойств. Все ровно наоборот обстоит с острым перцем: срезать его с куста можно только когда он станет полностью красным и жгучим. Тонкие стручки острого перца быстро засыхают и могут спокойно пролежать на полке с приправами несколько месяцев.

Перец очень чувствителен к изменению окружающих условий, и если что-то не так – может и вовсе сбросить цветки и завязи, отказавшись плодоносить. Факторы, влияющие на созревание перца:

  • Кислотность почвы. Грунт не должен быть кислым, оптимальный баланс — 6,0 -7,0. Перец будет плохо себя чувствовать на глинистых почвах, и там, где в грунте много азота;
  • Температура. Воздух днем должен быть прогрет до 25-30 градусов, а ночью столбик термометра не должен опускаться ниже 15 градусов, иначе цветки начнут опадать. Перегрев так же опасен – при температуре в теплице выше 40 градусов растение вянет. Не оценит растение и сквозняки, поэтому открывать форточки для проветривания теплицы можно только с одной стороны;
  • Влажность. Здесь очень важно соблюсти баланс, ведь овощ плохо переносит и засуху, и чрезмерный полив. Вода должна быть теплой, отстоянной. Желательно, чтобы вода при поливе не попадала на листья. Плодоносящие перцы поливаются 1 раз в 2 недели, а чтобы влага не высыхала, почва рыхлится или мульчируется;
  • Свет. Парадоксально, но слишком много света даже навредит растению. Перец относится к культурам «короткого дня» и лучшие урожаи выдает, когда световой день длится не более 12 часов. Но, в тоже время, на листья и плоды должно попадать достаточное количество ультрафиолета, чтобы они нормально формировались и зрели. Если овощ растет в тени и вытягивается, не выпуская цветков, садоводы рекомендуют установить отражающие экраны, которые дадут больше света, или ультрафиолетовый лампы;
  • Удобрения. Перец очень нуждается в калии, поэтому древесная зола поможет ему правильно расти и развиваться. Этот минерал будет полезен перцу на любом этапе развития, независимо от того, растет перец в теплице или в открытом грунте.

Советы по уходу

Но что делать, если все условия соблюдены, выращивание перца в теплице соответствует всем нормам и правилам, но плоды никак не хотят зреть и краснеть?

Опытные садоводы не рекомендуют держать плоды болгарского перца на кусте до полного созревания. Как только они стали тяжелыми, гладкими и блестящими, их можно снимать с куста. Для гарантии можно подождать, пока начнет проявляться цвет, но дальше тянуть и бессмысленно, и вредно: сладкий перец уже накопил все необходимые питательные вещества и витамины. Как правило, после снятия первого урожая перец снова набирает цвет, краснеет и начинает плодоносить.

Если хочется, чтобы плоды сладкого перца дозрели непременно на кусте, в теплице или открытом грунте, часто рекомендуют следующий народный рецепт: разложить под кустами банановую кожуру. Этот совет – имеет и отрицательные, и положительные последствия, так как с одной стороны сладкий запах привлекает насекомых, в том числе — вредных, а с другой – в бананах содержится огромное количество калия, так что перец получает дополнительную порцию этого полезного вещества.

Прищипывание верхушки и удаление первых четырех цветков не вредит растению, а совсем наоборот – первые плоды долго вызревают и вытягивают все соки из материнского растения.

Часто бывает так, что плоды сладкого перца, выращенного в открытом грунте, вместо вызревания начинают темнеть. Это случается, если температура воздуха опустилась ниже 15-18 градусов. Чтобы сохранить урожай нужно накрыть растения пленкой или укрывным материалом, и повысить температуру внутри. В теплице температуру регулировать проще, достаточно оставить на ночь несколько бутылок с горячей водой или разогретых камней, которые будут отдавать тепло, спасая растения от заморозков.

В домашних условиях плоды сладкого перца желтеют или краснеют за считанные дни. Достаточно положить их в ящик с яблоками, красными помидорами или уже поспевшими перцами другого вида. Дело в том, что при вызревании овощей выделяется этилен, который действует и на другие овощи, запуская цепную реакцию. Главное, чтобы ящик был плотно закрыт, ведь газа выделяется совсем немного. Кроме того, яблоки сильно влияют на все плоды, и если положить еще не красный сладкий перец в один ящик с яблоком, вы заметите, что он краснеет за считанные дни.

Этот же механизм можно попробовать использовать для ускорения созревания перцев в открытом грунте – положить яблоко под укрывной материал. Для болгарских перцев в теплице этот метод не подходит – площадь парника слишком большая, и каждое растение придется накрывать вторым слоем ткани или пленки.

Острый перец нужно оставить на кусте на долгое время, чтобы перцы успели покраснеть и накопить максимальное количество жгучих веществ. Если плоды не покраснели до заморозков, то их кутают и накрывают, а если температура в теплице экстремально-низкая, то куст пересаживают в горшок и заносят в дом. Если плоды стали уже наполовину красными, и ударили морозы – ничего страшного, растение можно выкопать, подсушить и повестить вверх корнями. Перцы при таком способе хранения, дозреют скорее и будут острей, чем сорванные с куста до наступления зрелости.

Итак, что можно сделать, если не краснеют перцы в теплице:

  • На всякий случай – проверить сорт перцев;
  • Проверить условия содержания растений;
  • Подкормить калием;
  • Добавить солнца;
  • Удалить лишние завязи и цветки, давая дозреть тем, что есть;
  • Сорвать их и дать покраснеть в домашних условиях.

Кроме того, многие дачники считают, что лучше всего в приготовлении салатов и заготовок использовать чуть-чуть недозревшие перцы, еще не ярко-красные так как полностью зрелые становятся мягкими, не хрустят и теряют свои вкусовые качества. Это растение очень требовательное, но и множество сладких или острых плодов, появляющихся на кустах осенью, сторицей окупают все временные и трудовые затраты. А огромное количество витаминов, которое содержит этот овощ, делает его и вовсе незаменимым продуктом рациона. Все эти причины делают выращивание перца в теплице необходимым занятием, а правильный выбор сорта позволяет получить максимальный урожай при минимальных затратах.

Что можно сделать, чтобы покраснел болгарский перец, собранный зелёным?

Что нужно сделать чтоб перцы покраснели и не испортились

Что можно сделать, чтобы покраснел болгарский перец, собранный зелёным?

Вам надо сложить перец в какую-нибудь емкость, например, деревянный ящик, выстелив дно и стенки газетами. А в каждый ряд зеленого перца положить, красный зрелый перец, или зрелый помидор, или зрелое яблоко, ну что есть под рукой. Сверху все тоже укрыть газетой. Если перцы собраны в стадии молочной спелости, то через неделю они созреют. Если в технической спелости, то тоже (теоретически) должны созреть, но чуть-чуть попозже.

Смысл сей процедуры в том, что созревшие овощи и фрукты выделяют газ этилен, и под его воздействием зеленые овощи и фрукты начинают ускоренно зреть. Главное , чтобы и те и другие лежали вместе в одной емкости, а газ никуда не мог расходиться. Если вы каждый завернете отдельно, то этилен не сможет распространиться по всему объему и созревание перцев наоборот замедлится. Алексей

Кто смотрит передачу Малышевой, тот знает, что фрукты и овощи нельзя хранить вместе с яблоками, яблоки действуют на всё, подстёгивая к перезреванию, так что смело кладите яблоки в ёмкость с перцем и он мигом покраснеет. Валентина Тимофеева

Я срываю, когда он уже глянцевый, тяжелый и вот-вот покраснеет. Приношу на балкон, ничем не накрываю (см. нижнее фото). Он краснеет быстро, и вот потом кладу в холодильник. Иначе завянет. СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Если растениям недостает железа, то на карбонатных, «зафосфаченных» или переизвесткованных почвах молодые перцы меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь как бы сетчатыми.

Сбор урожая перца. Хранение и переработка перца.

Плоды перца можно собирать как в биологической (когда плод достиг своих сортовых особенностей — размер, цвет, форма и т.д.), так и в технической (когда плод по внешним признакам сформировал плодовый орган, но не обладает присущим данному сорту цвету и размеру) спелости. Первые плоды в технической спелости можно получить через 60 — 70 дней. А одним из подходящих сортов является Фламинго F1.

В технической спелости плоды собирают выборочно, через каждые 6 — 8 дней. Лучше всего плоды срезать с плодоножкой, так они будут лучше храниться, не теряя своих вкусовых качеств. Снимают плоды осторожно, чтобы не повредить ветви растений, которые очень хрупкие. Запоздание с уборкой может привести к остановке роста следующего урожая. За весь период вегетации проводят 3 — 5 сборов.

Выращивание перца в теплице | Агропромышленный вестник

Автор: Игорь Серба | Опубликовано: Ноябрь 26, 2020 в 13:47

Сладкий перец обладает приятным вкусом, полезными качествами, в нем присутствуют декоративные качества. Поэтому перец выращивают и в зимний период, используя тепличные условия. В статье расскажем о том, как выращивать перцы в теплице.

Выбираем тепличные сорта

Сорта перцев для теплиц разнятся по качеству, размеру плодов, окраске. Распространены желтый, красный, оранжевый оттенки плодов. Реже можно встретить темно-коричневую окраску. Выращивание перца в теплице в домашних условиях обеспечит высокими урожаями вкусного и полезного овоща. Перец в теплице не будет слишком мясистым, как в магазине, но сохранит витаминные и минеральные комплексы, останется максимально полезным для организма.

Сорта для теплиц различны по цвету и размерам плодов. Выделяют следующие разновидности сладкого перца: Рэдскин (плоды небольшого размера с красным оттенком, растения компактные и вполне подходят для выращивания на подоконниках в цветочных горшках), Дьяболо (крупные сладкие плоды красного цвета, идеальный вариант для запекания в духовке), Белл Бой (классическая форма плода, высокоурожайный сорт перца), Карнивал (перец характеризуется разнообразием расцветки – белый, пурпурный, оранжевый, желтый).

Особенности посадки

Выращивание перца в теплице характеризуется простотой. Высаживать можно двумя способами – посевом и выгонкой рассады, выращиванием на готовой рассаде. Посев семян происходит по следующей схеме – горшочек диаметром 8 см наполняется плодородным удобренным грунтом или торфяной землесмесью.

Засевается по два семечка в горшок, затем выгонка рассады продолжается в теплице в условиях обогреваемого пропагатора (мини-парника с температурой воздуха 21-24°C), пропагатор можно заменить солнечным подоконником.

Появление в одном горшке двух сеянцев требует выщипывания слабейшего из них. Если все сеянцы расположены в едином рассадном ящике, требуется их пикировка в отдельные горшки после появления всходов. Пикировка проводится после достижения сеянцами оптимальных размеров, их можно захватить пальцами.

Посадка перца в теплицу осуществляется при температуре воздуха +16-18°C. Если возникает необходимость, пересаживайте рассаду в большие горшки, можно высадить ее в рассадные мешки. В горшках необходимо размещать по три саженца.

Уход за перцем в теплице

Перец в теплице нуждается в обилии освещения и тепла. Регулярный и обильный полив сделает перец сочным и мясистым. Перец, выращиваемый в условиях умеренной температуры (+13°C) и обогреваемой теплицы, необходимо поливать обильно, но стараясь не допустить переувлажнения почвы.

Сладкий перец, растущий в неотапливаемой теплице, поливается в соответствии с погодными условиями. Сырая и холодная погода требует сокращения или полного отсутствия полива в теплице. Активный рост, плодоношения и вызревание – оптимальный период дляподкормки растений. Используйте в качестве подкормки жидкие удобрения для помидоров.

Кусты перца имеют невысокий рост, но при сильном разрастании рекомендуется подвязывать растения к опоре. Обязательной процедурой считается профилактика против тли и фруктового клещика. Эти насекомые появляются в сухих и жарких условиях. В целях недопущения появления вредителей проводите в теплице опрыскивания и проветривания регулярно

Собираем урожай

Рассмотрев, как выращивать перец в теплице, нельзя пропустить момент сбора урожая. Перец снимают с куста полностью спелым (такой плод хранится недолго) или зеленым (срок хранения незрелого перца увеличивается). Много плодов на кусте негативно отражается на развитии перцев, поэтому старайтесь срезать некоторые перчины зелеными. Тогда растение будет распределять больше полезных веществ между оставшимися плодами.

Выращивание перца в теплице позволит получить урожай мясистого и красивого сладкого перца в любое время года.

Игорь Серба, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной? (1 голосов, average: 5,00 из 5) Loading .

Перец запеченный в духовке

Это очень простой рецепт, что приготовить из болгарского перца: делаем вкуснючий перец запеченный в духовке, который маринуется с чесночком. Советую попробовать даже тем, кто не ест этот овощ: в таком виде он обычно нравится всем. Хотя, безусловно, это дело вкуса, а о них, как известно, не спорят.

У нас уже месяц, как появилось в магазинах очень много сладкого болгарского перца по очень приятной цене. Для этого рецепта я брала сорт Белозерка, который у нас сейчас дешевле грибов, как говорится (в прямом и переносном смысле). И уже предвкушаю, что сделаю такие же, когда поспеют наши красные и сочные.

Ингредиенты

  • 500 г болгарского сладкого перца
  • 2 ст. лож. бальзамического уксуса
  • 1 ст. лож оливкового масла экстра верджин
  • 3 зубчика чеснока
  • Соль и черный свежее молотый перец по вкусу

Перец запеченный в духовке — приготовление

Хорошо нагреть духовку. А пока она греется, помыть перцы и в целом виде отправить в духовку приблизительно на 20 минут, чтобы они как следует запеклись. Во время запекания рекомендую к ним заглядывать и переворачивать, чтобы они подрумянились со всех сторон. В нашем деле: чем чернее – тем лучше. Вот так не очень красиво они должны выглядеть после духовки.

А дальше нужно его почистить.

Как снять кожицу с болгарского перца?

После того, как вы достанете запеченный перец из духовки, сразу положите его в полиэтиленовый пакет на минут 20. За это время он успеет остыть и его кожица отстанет, чтобы вам было удобнее ее чистить.

А потом наступает самый трудоемкий процесс: достать запеченный перчики из пакета и почистить их от шкурки и семян. В процессе чистки, когда вы будете разрезать перец, вы увидите, что внутри в нем есть много сока. Этот сок собирайте в отдельную мисочку: потом мы его будем использовать для маринада нашего блюда.

Вот так перчик за перчиком чистим до последнего. А потом режем небольшими кусочками.

Отдельно готовим маринад, для которого смешиваем сок от перца запеченного в духовке, бальзамический уксус, оливковое масло, соль, молотый черный перец.

Перемешиваем кусочки сладкого болгарского перца с маринадом, добавляем нарезанные тонкими дольками зубчики чеснока, а потом и нарубленную петрушку. Салатник накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на полчаса, а лучше на час перед подачей.

Я в этом сезоне уже сделала такой перец много раз. И опять сегодня буду делать. Он получается очень сочным и даже в меру бодрящим после того как постоит и охладится в холодильнике.

Такой сладкий перец можно использовать в качестве отдельного салата или как гарнир. А еще с ним можно делать бутерброды, добавляя, например, кусочки холодной куриной грудки и т.д.

Да, я там в раскладке написала, что нужно полкило перцев. Я делаю минимум килограмм сразу. Единственный останавливающий момент: долго чистить от шкурки. Но потом, даже если он и не весь съедается, на следующий день из холодильника он еще вкуснее получается. Проверено! Красный будет, безусловно, более привлекательно смотреться при подаче, но вкусно получается, независимо от цвета.

Так что, когда будете думать, что приготовить из болгарского перца, делайте перец запеченный в духовке. И еще, здесь похожий рецепт с другой подачей.

>Сладкий перец. Советы по уходу и выращиванию

Яркий, красивый, полезный, на вкус отменный перец сладкий — чемпион среди овощей по содержанию витамина С.

Кстати, впервые этот витамин был выделен именно из плодов перца. Перец — родом из тропиков, но и в наших климатических условиях чувствует себя как дома благодаря своевременному и правильному уходу.

Грядка для перца

Перец удается на солнечных грядках, в тени отстает в росте, урожая не дает.

Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. Нельзя размещать перец после картофеля и томата. Обработку почвы для выращивания перца начинают с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от растительных остатков, вносят навоз или компост из расчета одно ведро на кв. м с добавлением 20-30 г суперфосфата. Копают на глубину 20-25 см.

Весной, как только почва поспеет и перестанет мазаться, приступают к перекопке. Если с осени органические удобрения не вносились, то почву удобряют (на ведро перегноя стакан золы). Копают на меньшую глубину, чем осенью, тщательно выбирая сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.).

Грядки делают во время весенней перекопки. На тяжелых, холодных почвах они должны быть высокими, чтобы хорошо прогревались и обеспечивали водный и воздушный режим.

От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому землю поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, после каждого дождя рыхлят верхний слой граблями, чтобы предотвратить образование корки и испарение влаги. Попутно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.

Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах, на не морозоопасных участках, высаживают раньше — в середине или конце мая. Если овощевод не располагает средствами временной защиты растений от заморозков, то к посадке приступают, когда минует опасность заморозков (не ранее 10-15 июня).

Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50-60 см, между растениями в ряду — 15-25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см, или по два растения в лунку, но на расстоянии 30-40 см.

Техника посадки имеет очень большое значение. Многие овощеводы ведут ее неправильно. Сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают землей и поливают водой. При такой посадке уже на второй день на месте полива образуется корка, которая усиливает испарение влаги из нижних слоев почвы, затрудняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Поэтому овощевод вынужден почти ежедневно поливать рассаду, пока она не приживется.

Правильная техника посадки состоит в следующем. Сначала с помощью шнура или маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают из расчета 0,5-1 л воды на одно растение. В образовавшуюся «грязь» высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи, которая будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя — во избежание образования почвенной корки.

«Нижний» полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требует последующих ежедневных поливов, что неминуемо бывает при «верхнем» поливе.

Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).

Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200-300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья рыхлят граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.

Корневая система перца располагается в почве неглубоко, и очень отзывчива на рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост и развитие растений, активизирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, способствует улучшению питания.

Корни перца не любят прямых солнечных лучей. Когда растения зацветут, нужно чтобы кроны смыкались. Не стоит сажать рядом сладкий и острый перец, поскольку он весь станет горьким из-за перекрестного опыления.

Заморозков на почве перец не переносит. Не терпит он и высокого уровня грунтовых вод и даже кратковременного затопления. Почва, в которую пересаживают рассаду, в структурном отношении должна быть лучше той, в которой растет рассада.

К моменту пересадки в открытый грунт кусты должны быть высотой 25-30 см. Куст перца лучше развивается, если не допускается слишком глубокая его посадка. Корневая система должна находиться как можно ближе к поверхности земли.

Около каждого куста ставят невысокие колышки. По мере развития и образования на нем большого количества плодов его подвязывают. Почву вокруг куста регулярно рыхлят. Окучивания перец не любит.

Перец отзывчив на поливы. Необходимо, чтобы земля вокруг него была всегда достаточно увлажненной. Сухость почвы ослабляет рост, вызывает опадение цветков и завязей. Но перец не любит и переувлажненной почвы.

Атмосферные осадки никак не могут влиять на частоту поливов. Они только помогают овощеводу, уменьшая поливную норму. Исключением могут быть ливневые или обложные дожди, которые дают столько же влаги, сколько при поливе.

Полив дождеванием не производят.

Лучшее время полива — утро. Если ночью было холодно, то поливают теплой водой. Если ночи теплые, то вечером поливают теплой, отстоявшейся в бочке водой из расчета 10 л (ведро) на 15-20 кустов на глинистых и тяжелосуглинистых почвах и по 1 л — на супесчаных и песчаных. Поливают только после рыхления и очень аккуратно, из ковшика. Сначала с одной стороны, чтобы избежать образования корки вокруг всего куста, а на другой день, прорыхлив политую накануне сторону куста — с другой стороны. Это способствует равномерному развитию корневой системы.

Через две недели после высадки в грунт проводят первую подкормку (одна чайная ложка с бугорком мочевины, две чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка — в период массового цветения: одна чайная ложка с бугорком мочевины, один спичечный коробок суперфосфата и одна чайная ложка калийной соли или сульфата калия. Все это растворяют в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, из расчета две чайные ложки с бугорком суперфосфата и две чайные ложки калийной соли или сульфата калия.

Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер в течение недели делают внекорневую подкормку мочевиной из расчета две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать ежедневно, то проводят одно-двухразовую подкормку из расчета 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.

Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).

Перец дает больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.

Перцы я выращиваю на грядках. Заметил: высокий эффект дает выращивание этой культуры на приподнятых грядках высотой 15-25 см и шириной в верхней их части 70-90 см. На них лучше приживается рассада, созревание ускоряется на 7-10 дней, урожайность при первом сборе на 30-50% больше, чем на ровной поверхности.

И, конечно же, я обязательно подкармливаю свою любимую культуру.

В азоте наибольшая потребность у перца проявляется до начала цветения и при массовом созревании плодов. О недостатке его говорит бледно-зеленая окраска верхних листьев, пожелтение и отмирание нижних. Вношу за два-три дня до высадки рассады (или под весеннюю перекопку) по 10-20 г на кв. м аммиачной селитры. Первую подкормку провожу через три-четыре недели после посадки, вторую — после второго или третьего сбора урожая, перед поливом — по 10-15 г/кв. м. Удобрения можно растворять в поливной воде. Но нельзя превышать норму, так как излишки удобрения перец накапливает в плодах в виде нитратов.

В фосфоре перец особенно нуждается в начале вегетации, когда недостаточно развитая корневая система растения не может обеспечить своевременное поступление его из почвы. Суперфосфат вношу как основное удобрение при осенней или ранневесенней вскопке почвы, на глубину 5-15 см по 30-45 г/кв. м. Повышенная температура почвы на грядах улучшает растворимость фосфатов. Правда, суперфосфат стоит вносить только на бедных фосфором почвах.

А вот в калии перец нуждается от завязывания до конца созревания плодов.

Теперь о поливе. До начала плодообразования поливаю из расчета два литра воды в сутки на 1 кв. м, в период массового плодообразования — 4-6 л на кв. м. Во влажный год для перца требуется всего 3-4 полива, в средний — 5-7, в сухой — 8-12. В целом за вегетационный период растению нужно 400-550 л воды на 1 кв. м. В зависимости от условий года она обеспечивается осадками на 20-60%, запасами влаги в почве — на два-три, все остальное — поливами. В засушливую весну я делаю предпосадочный полив (20-30 л на кв. м). Через два дня после высадки рассады для лучшей ее приживаемости провожу освежительный полив — 10-15 л на кв. м, если был предпосадочный, или 20-25 л на кв. м, если такового не было.

В августе, когда формируется основная масса плодов, перец особенно нуждается в воде. Дефицит влаги резко снижает урожай. В зависимости от выпадения осадков поливаю перец каждые 8-12 дней. В жаркие дни (но не в холодную ветреную погоду!) хорошие результаты дает вечернее дождевание по 10-15 л на кв. м. Прекращаю полив перца за 10-15 дней до последнего сбора урожая.

Поливы на грядках начинаю на 7-10 дней раньше, чем на плоской поверхности, так как здесь испаряющая поверхность почвы больше и растения мощнее.

Говорят, кашу маслом не испортишь. Но это не всегда так. Чем больше кормить перцы навозной жижей, тем меньше они дадут урожай.

Загуляет, зажирует растение, удивляя ботвой, а не плодами.

Вновь появляющиеся пасынки и цветки, которые образуются в нижней части растения до его первого разветвления, постоянно обрывают. Они задерживают развитие верхней части куста, на которой происходит основное образование плодов.

Пинцировку, то есть прищипывание верхушки и удаление лишних цветков на перцах таких сортов, как Новые гогошары, Золотой юбилей, Золотая медаль, Подарок Молдовы делают, как только завяжется 7-10 плодов, а на Колобке — 12-15. Тогда каждый перчик получит в полном объеме «причитающиеся» ему тепло, свет, питательные вещества. Если же оставить всю завязь, то почти 80 процентов ее уйдет осенью в отходы, поскольку плоды не смогут вызреть. Убирают и лишние ветки — они также отнимают у растения немало питания.

Лучше всего все лето перцы держать под лутрасилом. В любую погоду он сохраняет в парничке идеальный микроклимат, спасает от жары и от холода, не дает пересыхать почве.

Ближе к осени растения перца следует оберегать от первых заморозков.

Надежной защитой являются шатры из деревянных брусков, картона, рогожи, мешковины, рубероида и других материалов. Шатрами кустики укрывают с вечера и открывают утром, когда теплеет.

На время заморозков и длительного похолодания используют временные пленочные укрытия, а также дымление и дождевание. Материал для дымовых куч подбирают такой, чтобы он давал густой дым. Дождевание особенно эффективно, если установка обеспечивает мелкий распыл.

В некоторые годы перец плодоносит до октября. Холодную погоду он переносит намного лучше, чем томат.

Собранные плоды в течение одного и даже двух месяцев могут храниться в сухом, умеренно теплом помещении.

Могу поделиться секретом, как я выращиваю сладкий перец. С тех пор, как освоила этот метод, урожаи стали выше, а уход за растениями — проще.

Беру прямоугольник полиэтиленовой пленки размером 25 на 70 сантиметров, сшиваю его по короткой стороне. Получается пленочный рукав длиной 25 см. Рою в грунте ямку 30 см глубиной. Дно выстилаю дерном.

В пленочный рукав, по углам, вставляю четыре колышка, три из которых сантиметров на пять-шесть длиннее рукава, а четвертый совсем большой — под метр высотой. Рукав как бы делается квадратным. Заглубляю его на 6-7 см и закрепляю с помощью колышков на приготовленном месте. Заполняю ямку плодородной почвой, заправленной перегноем и удобрением, но не доверху, чтобы вода при поливе не скатывалась. Сверху желательно положить слой хвои, опилок. Получается как бы шахта для посадки овощей. В одну сажаю два корня выращенной заранее рассады перца — вдвоем они дружнее растут. К самому длинному колышку привязываю кусты. Шахты располагаю друг за другом на расстоянии 15-20 см, между рядами — 30 см.

Интересное:  Как Долго Шампиньоны Можно Хранить В Холодильнике

А дальше вся работа — полив и подкормка. Сорняки в шахтах практически не растут!

Осенью, после уборки обильного урожая, все шахты оставляю на местах. Ничего не копаю, так как под ними земляным червям тепло и сытно. Весной они просыпаются и начинают свою животворную работу. Убираю колья, вынимаю рукава, землю разравниваю граблями. Вместо полиэтилена можно использовать для постройки шахт старые доски, куски шифера, обрезки линолеума.

В ход пошли пасынки

Расскажу, как я наловчилась получать крепкую рассаду перцев без особых хлопот.

Выдалась в какой-то год ранняя осень. На дворе заморозки — а на моих перцах еще полным-полно перчиков. Выбрала я самые крепкие растеньица и пересадила в комнатные кашпо. Перчики на кустах оставила самые крупные, а мелкие и цветы отщипнула. И еще некоторое время у меня были для салатов свежие болгарские перчики, хотя и не такие сочные, как с настоящей грядки.

Когда заметила, что кустики стали сбрасывать листья, замедлились в развитии (в декабре-январе), дала им «поспать», поливала нечасто — лишь бы не засохли. А числа 15-17 февраля решила их разбудить.

Подкормила микроудобрениями и стимулятором роста, муж подвесил над ними лампу дневного света, и перцы ожили. Через несколько дней появились на каждом кусте пасынки. Я давала им вырасти сантиметров до 10, потом отрезала и ставила в воду. Недели через полторы появились корни. Пока они подрастали, я им подготовила «квартиры» — рассадные горшочки. Пересадила «молодь» в землю, покрыла полиэтиленовыми пакетами, чтобы было им теплее. В апреле-мае мешочки на день снимала. Понемногу подкармливала минеральными удобрениями, а когда на даче растаял снег и можно стало добраться до кучи коровяка, я привезла его немного домой, полила еще и его раствором.

Надо было видеть, какая красавица-рассада у меня была к моменту высадки ее в грунт! И урожай она дала больше, чем бывал обычно.

Первые плоды перца не снимают, пока они не достигнут технической спелости. Лишнее травмированиe куста сказывается на его плодоношении. Сбор незрелых плодов, плодоножки которых плохо отрываются (спелый плод снимается легко), может повредить стебель или часть его, на которой к этому времени образовалось немало завязей, способных через 2-3 недели вырасти в крупные мясистые плоды.

Основное плодообразование наступает с конца июля — начала августа. Поэтому правильно и своевременно подготовьте растение к массовому плодоношению. Август — самый благоприятный месяц для массового плодообразования. Из первых плодов перца, которые образовались еще в июне-июле, получают качественные семена для будущего посева. Перец можно не снимать, по возможности до 15 октября. Однако заморозков на почве перец не переносит.

Все неправильно сформировавшиеся завязи снимают, чтобы не задерживать развитие здоровых плодов.

Снятие зрелых плодов не задерживают — это увеличивает урожай. Плоды срезают с частью плодоножки, а не обламывают, чтобы не травмировать растение. поделиться

  • удаляют центральный цветок, растущий из первого разветвления куста перца;
  • улучшают опыляемость, опрыскивая растение во время цветения раствором сахара или меда, чтобы привлечь насекомых-опылителей.

Перец не любит хлористый калий.

Во время цветения в бочку на 100 л закладывают 6-7 кг рубленой крапивы, листьев подорожника, одуванчика, мокрицы, мать-и-мачехи, добавляют 10 л коровяка и стакан древесной золы. Заливают доверху водой, перемешивают и настаивают 7-10 дней. Подкармливают из расчета 1 л под куст.

Во время плодоношения в бочку на 100 л вливают 1 ведро коровяка и 1 стакан мочевины, заливают водой, хорошо перемешивают и настаивают 4-5 дней. Поливают перец из расчета 5 л на 1 м2.

Вредители перца

Не дремлют и активизируются во время цветения и при повышенной влажности в теплице. Бороться

с ними трудно, но необходимо, чтобы не потерять весь урожай.

Это самый опасный вредитель, буквально высасывающий сок из растений. Химические способы борьбы — обработка препаратами «Искра», «Командор» и другими согласно инструкции и только до начала плодоношения.

Тоже высасывает сок из листьев перца. Способ борьбы — опрыскивание препаратом «Искра-Био» при появлении вредителей до плодоношения. В любой фазе развития перца эффективна также обработка настоем чеснока или лука и листьев одуванчика (по одному стакану мелко порубленного чеснока или лука и листьев одуванчика разводят в 10 л воды, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла, процеживают и опрыскивают растения).

Избыток азотных удобрений может привести к размножению тли и накоплению больших доз нитратов в плодах перца.

Слизни поедают листья и повреждают плоды. Бороться с ними помогает опыление почвы молотым горьким перцем или сухой горчицей (1 ч. л. на метр квадратный). В борьбе с вредителями хороши также внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями (10 г на 10 л воды) и проветривание теплиц.

Болезнь увядания проявляется в опадании листьев и, как правило, вызвана грибками. В этом случае больное растение удаляют и сжигают.

На 10 л воды добавляют по 1 стакану древесной золы и табачной пыли, настаивают сутки и хорошо процеживают, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла и опрыскивают. Особенно тщательно — внутреннюю поверхность листьев.

Что происходит, «больной»?

А тем, кто делает первые шаги в огородничестве, эти подсказки, надеемся, помогут разобраться, от чего хандрят растения.

Если выращиваемые перцы испытывают недостаток азота, то листья бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краям и опадают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца.

Растения необходимо подкормить навозной жижей, разбавленной водой 1:5, или аммиачной селитрой (15-20 г на 10 л воды).

Нехватка калия? Нижние листья желтые, края засыхают, но около жилок остаются зелеными. Побеги прекращают расти, на плодах появляются пятна.

Подкормите перцы сульфатом калия (10-15 г на 10 л воды). И пока они не поправятся, не вносите удобрения, содержащие кальций и магний.

При дефиците фосфора листья приобретают синевато-зеленый оттенок, а затем вместе со стеблями и черешками становятся фиолетово-красными. После листья скручиваются, стебель становится тоньше, запаздывает цветение, и, соот-ветственно, урожай, а корни покрываются ржавым налетом.

При первых признаках голодания разведите в 1 л воды 0,8 г аммофоса и 2,8 г калийной селитры и полейте растения.

Нехватка цинка проявляет себя желтовато-зелеными пятнами, которые появляются на старых листьях, а потом превращаются в бурые, позже листья отмирают.

Чтобы избежать этого, опрыскайте перцы «Кемирой Люкс» или «Кемирой Комби» (1 г на 1 л воды).

Если растениям недостает железа, то на карбонатных, «зафосфаченных» или переизвесткованных почвах молодые перцы меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь как бы сетчатыми.

Больным растениям необходим душ из раствора с «Кемирой Комби» или «Кемирой Люкс» (1 г на 1 л воды).

Много — тоже плохо

Бывает, перцы растут на славу, а завязи мало, появляются мелкие темно-зеленые листья, слабо развиваются верхушечные почки. Причина нередко в том, что вы перекормили растения. Давайте разберемся чем?

Если перцы наращивают мощную листовую массу, а завязи мало, это указывает на переизбыток азота.

Исправить положение можно, обильно полив растения, а затем подкормив фосфорно-калийным удобрением — 10-30 г на 10 л воды.

О перенасыщении калием свидетельствуют мелкие листья темно-зеленого цвета.

Не жалея воды, полейте перцы и подкормите их аммофоской — 15 — 20 г на 10 л воды.

На избыток кальция указывают слабо развивающиеся верхушечные почки.

Пролейте почву, в которой растут перцы, водой и подкормите растения: на 10 л воды 10-12 г аммиачной селитры и 15-20 г сульфата калия.

Если хотите, чтобы перцы были сладкими, толстыми и блестящими, не ленитесь заниматься профилактикой заболеваний этого растения, но без химических средств.

Полынь и пижму заготавливают во время цветения, срезая растения со стеблями. Полведра зеленой массы кипятят 10-15 минут в небольшом количестве воды, дают отвару остыть, процеживают, доводят до объема 10 л и опрыскивают кусты перцев.

Тысячелистник собирают в начале цветения, 1,5 килограмма измельченной зелени заливают 2-3 литрами кипятка, настаивают двое суток, процеживают, доводят до 10 л. Так же готовят и настои для обработки перцев из помидорной и картофельной ботвы.

100 г свежих плодов острого перца кипятят в 1 л воды в кастрюле под закрытой крышкой в течение часа, настаивают двое суток. Затем перец растирают, настой размешивают, процеживают и разводят 1:10.

100 г измельченного чеснока (лука) заливают 3 л холодной воды, оставляют на 3 часа, доливают еще 3 л воды, процеживают и сразу обрабатывают растения.

Пикировать не придется

Нужно ли пикировать рассаду сладкого перца? Многие ответят: конечно! Однако не все знают, что такая технология — не всегда благо, особенно для нежных культур, таких как сладкий перец.

Ведь после этой процедуры замедляется рост рассады — корешки сладкого перца весьма чувствительны к малейшим механическим воздействиям.

Чтобы избежать этого, попробуйте вырастить перцы без пикировки. Замочите предварительно семена в растворе марганцовки или стимулятора роста или же просто подержите их несколько часов в теплой воде. У пластиковых пакетиков из-под сметаны отрежьте нижний уголок, чтобы могла стекать вода и сложите пакетик наполовину — получатся узенькие «стаканчики». Заполнив их почвой, поставьте плотно в коробку или ящик. Пролейте почву в пакетиках теплой водой с добавлением марганцовки, разложите в каждый из них по 1-2 семечка и присыпьте почвой слоем в 1 см. Тщательно накрыв коробку пленкой и поставьте в теплое место, где температура воздуха 25-27 градусов.

Чтобы земля не пересыхала, каждый день проверяйте влажность почвы, следите за состоянием посевов. Как правило, через 7-10 дней обычно появляются всходы. Как только это произойдет, перенесите коробку в светлое теплое место и сразу снимите пленку. Дней через пять после появления всходов их необходимо подкормить минеральными удобрениями или оксидатом торфа. В дальнейшем это нужно делать раз в 10 дней. Поливают рассаду по мере необходимости теплой отстоявшейся водой. Когда перцы подрастут, пакетики следует развернуть полностью и досыпать в них почву.

К моменту пересадки на постоянное место рассада легко достается из пакетов и вместе с комом почвы переносится в лунки. Такой способ позволяет высевать семена на рассаду не в феврале, как обычно, а в середине марта.

Тамара Георгиевна ВАСИЛЕВСКАЯ, Брестская область, Ивацевичский район

Обойдемся без сырости

Если мечтаете о хорошем урожае перцев, советую пленку с растений на грядке вообще не снимать. Но при одном условии — ежедневно проветривать перцы в самое жаркое время суток.

При этом почву на грядках необходимо рыхлить неглубоко — не более чем на 5 см, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе.

Обычно я поливаю перцы из лейки один раз в 10 дней из расчета 10 литров на 1 квадратный метр. Воду для полива беру теплую — не менее 20-25 градусов. А если переувлажнить почву, ждать болезней перцев долго не придется. Появится мучнистая роса, и гибель растений неминуема. Однако и недостаток влаги приводит к опаданию завязи. Помните об этом!

Олег Федорович КРАСНОВ, Могилев

Есть необычный способ получения более приземистой и крепкой рассады перцев. Его продемонстрировали выпускники сельскохозяйственного колледжа Хэдлоу на цветочном шоу «Челси» в Великобритании.

Оказалось, что если достаточно нежно проводить по растениям картонкой или рукой вперед-назад (не более 20 раз в день), растения вырастут приземистыми и крепкими. Метод так и назвали: «легкое касание». Его «авторы» считают, что при раздражении от прикосновения из листьев выделяется газ этилен, который приостанавливает рост растений. Данный метод эффективен для рассады цветов и овощей.

На своем участке я обычно сажаю не более десятка перцев разных сортов. При этом стараюсь разместить их как можно дальше друг от друга, разделяя между собой высокорослыми помидорами, подсолнечником, кукурузой.

Заметил, что максимальный урожай дают перцы, которые выращивают через рассаду, на хорошо удобренной мягкой почве, при равномерном увлажнении в течение всего периода выращивания. Обычно я удобряю почву перегноем или компостом под перекопку — 1,5 ведра на 1 кв. м. В последующем подкармливаю коровяком или птичьим пометом, разведенным водой 1:10 и 1:20 соответственно. Все это дает хорошие результаты.

Василий Иванович АЛЕЙНИК, Минская область, Воложинский район

Можно ли снять с куста незрелый сладкий болгарский перец?

Если снять перец незрелый зелёный и положить дома, он потом дозреет? Он потом приобретёт красный, оранжевый или другой соответствующий его сорту цвет? Если да, то при каких условиях это может произойти?

У нас бабушка всегда снимала с грядки недозрелые перцы, На грядке они не успевали дозревать из-за климатических условий Центральной России)))))). Зелеными она их складывала в коробки, накрывала и ставила в тёмной место, обычно под кровать. и они потом доходили, принимали свой естественный цвет. тоже было и с помидорами.

Андрей0817

В недозрелом перце есть все то же, что и в созревшем, только в меньших количествах и сам перец мельче.

Можно срывать его с куста когда он ещё не дозрел, но перец нужен или когда уже похолодало и есть риск, что он замёрзнет.

Не все дозревают естественным путем.

Раскладываем в один слой на полу лоджии, там у нас температура всегда средняя между уличной и домашней. Накрываем перцы старым покрывалом. Перебираем раз в пару дней, потому что некоторые вянут или подгнивают — их удаляем.

Так едим свежий перчик до середины ноября.

Недозрелый перец можно снимать с куста, он вполне себе дозревает постепенно.

Так все и делают, тем более если его потом партиями везут в другие регионы или даже страны для продажи. Он сохраняет свой вкус, все витамины, так что это от овощ, который не испортится от досрочного съема с куста.

Да, перцы дозреют,но все. И есть маленький секрет: положите между зелеными перцами один ярко красный. Перцы » позавидуют » красавцу и быстренько начнут краснеть. То же я делаю с помидорами. Между розовыми помидорами кладу спелые.

Конечно, можно срывать с куста незрелый перец. Вообще у перца выделяют техническую и биологическую спелость, о чем и пишут на упаковке. В период технической спелости, то есть когда плоды перца еще зеленые, перец можно срывать и употреблять в пищу. Для продажи как раз перец и срывают в период технической спелости, пока он дойдет до потребителя, он достигает биологической спелости и становится красным, желтым или так и остается зеленым по окраске (зависит это от сорта).

В течение 30 дней после наступления технической спелости наступает спелость биологическая, когда на кусту вы можете понаблюдать, как ваш перчик меняет окраску и начинает желтеть, белеть либо краснеть.

Но даже при самостоятельном выращивании перца редко когда у меня перчик на грядке достигает биологической спелости. А дело в том, что пока он зреет на кусту, то новые перчики не завязываются и не растут.

Так что смело срывайте зеленый перец, тем самым вы и урожайность повысите и по вкусу он практически такой же, как и при биологической спелости. А при желании он и вне куста может пожелтеть или покраснеть.

Незрелый перец с куста снимать можно и ничего страшного в этом нет.

Снимая недозрелый перец, тем самым вы даёте толчок растению для созревания новых плодов, хотя многие снимают перец перец заморозками, но этот недозревший перец надо использовать сразу же или нарезать кусочками, сложить в полиэтилленовый пакет и убрать в морозильную камеру для следующего использования.

Красивая поляна

Да не дозревший, зеленый перец можно снимать с куста. Если положить его в теплое место он дозреет. А если рядом с зелеными перцами положить пару созревших красных перцев то созревание пройдет еще быстрее. Я раскладывав перцы на подоконнике и через два три дня уже процесс созревания идет полным ходом.

Nikolai Sosiura

Незрелый сладкий перец болгарский с куста снимать можно.

Мы часто дома так делаем, если готовимся к приготовлению борща или хотим покушать фаршированный перец, а он ещё на грядке не созрел полностью.

Не совсем зрелый перец такой же ароматный, но немного не такой вкусный.

Недозрелый болгарский перец при снятии его с куста досрочно, останется таким же полезным, ароматным, хранится он в прохладном месте, не имеет значение в темном или светлом месте, если есть желание сохранить на больший срок, тогда прохладное место надо выбрать.

Когда надо срывать болгарский перец с кустов? Уже пора или ждать до покраснения?

Ни в коем случае не держите до покраснения. Как только первый перец начнет краснеть — растение остановиться в производстве плодов. Ведь его задача возродить себя в потомстве, а не накормить нас своими плодами. На кусте будет висеть несколько перцев и старательно краснеть, отдавая на это все силы. А если вы снимите плоды в молочной спелости, то это будет стимулировать растение давать новые плоды, которые вы снова будете снимать. И так до самых заморозков. Снятые перцы дозреют дома, при комнатной температуре. А совокупный урожай с куста при раннем снятии плодов будет намного больше.

пока не покраснеют!

несогласный

В молочной спелости. Прекрасно доходит.

Татьяна Самбурская

Если есть необходимость можно срывать не дожидаясь до красноты. Болгарские перцы употребляются на салаты в любой степени зрелости.

Оля Зацепина

В молочной спелости.

Людмила Филипенко

Не забывайте, что есть еще сорта с желтым и оранжевым цветом .

..Взошла рассада помидор и перцев.. когда с нее снимать пленку.

любовь феклистова

пора уже! снимайте

когда земля оттаит на улице

Оксана Морозова

Я снимаю как только из земли петельки показались

КАк ростки показались сразу снимайте и ставьте на свет

Ирина Шабалина

я вообще не накрываю пленкой, ведь семена в почву сажаются, это когда поверхностно раскладываются. тогда надо прикрывать

После всхода перцев, когда снимаете тепличку (укрытие сверху)?

Марфа Ивановна

а я когда первый листочек появится-тогда и открываю

svetlana faynleyb

Я всю рассаду закрываю не пленкой, а пластиковыми прозрачными коробками. И когда взойдет немного сдвигаю днем, а ночью прикрываю опять.

Сразу же как только взойдет.

а я вообще не закрываю, и так всходят.

Тина Ездакова

когда взойдут. сразу и открывать

Ирина Шабалина

тоже никогда не закрываю, я закрываю только если семена чего-либо мелкие и их надо сеять поверхностно., а для перца—это лишнее.

любовь феклистова

я все посеянные семена закрываю пленкой, снимаю, как только начинают всходить

Но даже при самостоятельном выращивании перца редко когда у меня перчик на грядке достигает биологической спелости. А дело в том, что пока он зреет на кусту, то новые перчики не завязываются и не растут.

Можно ли снять с куста незрелый сладкий болгарский перец?

Если снять перец незрелый зелёный и положить дома, он потом дозреет? Он потом приобретёт красный, оранжевый или другой соответствующий его сорту цвет? Если да, то при каких условиях это может произойти?

У нас бабушка всегда снимала с грядки недозрелые перцы, На грядке они не успевали дозревать из-за климатических условий Центральной России)))))). Зелеными она их складывала в коробки, накрывала и ставила в тёмной место, обычно под кровать. и они потом доходили, принимали свой естественный цвет. тоже было и с помидорами.

В недозрелом перце есть все то же, что и в созревшем, только в меньших количествах и сам перец мельче.

Можно срывать его с куста когда он ещё не дозрел, но перец нужен или когда уже похолодало и есть риск, что он замёрзнет.

Не все дозревают естественным путем.

Раскладываем в один слой на полу лоджии, там у нас температура всегда средняя между уличной и домашней. Накрываем перцы старым покрывалом. Перебираем раз в пару дней, потому что некоторые вянут или подгнивают — их удаляем.

Так едим свежий перчик до середины ноября.

Недозрелый перец можно снимать с куста, он вполне себе дозревает постепенно.

Так все и делают, тем более если его потом партиями везут в другие регионы или даже страны для продажи. Он сохраняет свой вкус, все витамины, так что это от овощ, который не испортится от досрочного съема с куста.

Да, перцы дозреют,но все. И есть маленький секрет: положите между зелеными перцами один ярко красный. Перцы " позавидуют " красавцу и быстренько начнут краснеть. То же я делаю с помидорами. Между розовыми помидорами кладу спелые.

Конечно, можно срывать с куста незрелый перец. Вообще у перца выделяют техническую и биологическую спелость, о чем и пишут на упаковке. В период технической спелости, то есть когда плоды перца еще зеленые, перец можно срывать и употреблять в пищу. Для продажи как раз перец и срывают в период технической спелости, пока он дойдет до потребителя, он достигает биологической спелости и становится красным, желтым или так и остается зеленым по окраске (зависит это от сорта).

В течение 30 дней после наступления технической спелости наступает спелость биологическая, когда на кусту вы можете понаблюдать, как ваш перчик меняет окраску и начинает желтеть, белеть либо краснеть.

Но даже при самостоятельном выращивании перца редко когда у меня перчик на грядке достигает биологической спелости. А дело в том, что пока он зреет на кусту, то новые перчики не завязываются и не растут.

Так что смело срывайте зеленый перец, тем самым вы и урожайность повысите и по вкусу он практически такой же, как и при биологической спелости. А при желании он и вне куста может пожелтеть или покраснеть.

Растения размещают рядами с междурядьями 40–60 см, ни в коем случае не загущая посадки. Между высокими и густооблиственными выдерживают расстояние 40–45 см, между среднерослыми – 30–35 см, низкорослыми – 20–25 см.

Что нужно сделать чтоб перцы покраснели и не испортились

Сладкий перец не просто вкусен, он чрезвычайно полезен. В нем содержится все, что нужно человеку при здоровом питании: фруктоза, глюкоза, пектины, клетчатка, крахмал, никотиновая и фолиевая кислоты, микроэлементы. Эфирным маслам перец обязан своим замечательным ароматом. Но особо ценится перец за то, что включает в себя целый комплекс витаминов. В зависимости от сорта их насчитывается до 30 (!), в том числе рутин, витамины группы В и Е. По количеству витамина А он приравнивается к моркови, но главное – витамин С, по его содержанию перец далеко опережает все остальные овощи. Так что недаром индейцы, большие любители перца, не ведали никакого авитаминоза. Свои полезные качества он не теряет в сухом и молотом виде, например, паприка содержит до 8000 мг аскорбиновой кислоты, при консервировании сохраняет до 50–80% витаминов.

Витамин С впервые был выделен именно из перца. Это произошло в 20-х годах прошлого века благодаря венгерскому биохимику Альберту Сент-Дьердьи. В 1937 г. за это открытие он получил Нобелевскую премию по медицине.

Витамина С в перце в несколько раз больше, чем в цитрусовых, по его содержанию он превосходит все остальные овощи. Среди перцев богаче всех этим витамином те, что окрашены в красный цвет, желтые – на втором месте, зеленые – на третьем. В солнечное жаркое лето витамина С накапливается больше, чем в холодное и дождливое.

Плоды в биологической спелости содержат витамина С больше, чем в технической.

Этот овощ рекомендуют употреблять в пищу для повышения общего тонуса организма, он широко применяется в лечебном питании – при малокровии, гиповитаминозах, для возбуждения аппетита и стимуляции пищеварения. С осторожностью перец используют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических гепатитах, холециститах. При тяжелой форме стенокардии, нарушении сердечного ритма он противопоказан.

Первые отечественные сорта сладкого перца для Нечерноземья, которые могли расти в Рязанской, Московской, Ленинградской, Пермской областях, были получены в 50–60-х годах прошлого столетия. С начала 70-х годов стали выращиваться такие сорта, как «Подарок Молдовы», «Ласточка», но их было совсем немного. С наступлением нового века новые сорта и гибриды посыпались, как из рога изобилия. Если в 2003 г. в Госреестре было зарегистрировано 144 сорта и гибрида, то в 2006 г. уже 232, а в 2020 г. – 430. Особенно много новинок создано для тепличного выращивания.

Настоящий южанин, до недавнего времени он выращивался только в теплых краях, а сейчас начал активно продвигаться на север и на восток страны, осваивая территории, казалось бы, совсем не соответствующие его требованиям. Появились современные укрывные материалы, качественные теплицы, а главное, специальные сорта и гибриды, которые можно выращивать и на северо-западе страны, и на Алтае, и в Сибири. Они адаптированы к неблагоприятным погодным условиям, способны завязывать плоды при пониженных температурах и освещенности. Среди лучших – раннеспелые перцы агрофирмы «Семена Алтая»: «Вождь краснокожих», «Золотой слиток», «Цесаревич». Плоды у них вполне увесистые, от 100 до 150 г, толщина стенок 6–9 мм. «Падишах» и «Фельдмаршал» немного мельче, но тоже мясистые. Стабильно урожайны штамбовые «Веснушка», «Добряк» и «Снежок» F1 от НПФ «Агросемтомс». Вкусны и хорошо приспособлены к различным условиям выращивания сорта Западно-Сибирской овощной опытной станции: «Викинг», «Иволга», «Морозко», «Мустанг».

Перцы агрофирмы «Гавриш» порадуют жителей не только северных районов, но и средней полосы России. Среди разработок такие замечательные гибриды, как крупноплодный «Париж», нежный и сочный «Светлячок», раннеспелая «Конфетка», дающая с одного растения до 1 кг мелких сладких плодов, такая же декоративная и компактная «Лисичка»; среди новинок серии «Русский вкус» ароматный сладкий сорт «Пастушок», горький перец «Острый язычок» F1 с плодами до 20 г.

Любителям выращивать оригинальные овощи, наверное, будут интересны такие серии, как «Звезда Востока» F1 от агрофирмы «СеДеК». Она включает в себя девять сортов мясистого, очень вкусного перца разнообразной окраски, в том числе зеленовато-белой, золотистой, мандариновой, фиолетовой, коричневой. Меняя цвет по мере созревания, они делают грядку яркой и нарядной. Конек фирмы – конусовидные и кубовидные формы перца, такие как «Галатея», «Лолита», «Пигмалион» F1; крупноплодные, с толстыми стенками «Князь Игорь» F1 и «Толстяк». Cреди лучших гибридов, созданных компанией, раннеспелые «Корвет», «Ольга», «Джульетта», невысокий, быстро созревающий «Карапуз» с оранжевыми сладкими плодами. Пикантным вкусом отличается гибрид «Рог буйвола» – это перец со сладкой мякотью и острыми внутрикамерными перегородками.

Сладкие перцы «Остров сокровищ», «Таинственный остров», «Ярик» от селекционно-семеноводческой фирмы «Манул» хороши не только вкусом. Они неприхотливы, компактны, могут с легкостью выращиваться на домашнем окне, балконе, в офисе. Вообще же селекционерами фирмы создано несколько десятков отличных сортов и гибридов перцев для выращивания в теплицах и открытом грунте, в том числе: «Аккорд», «Антиквар», «Буратино» F1, «Водевиль», «Ерошка», «Зазнайка», «Интервент», «Кантри», «Раджа», «Фунтик», «Чардаш», «Элефант» F1, «Юнга» и многие другие.

Семеноводческая компания «СЕМКО-Юниор» осуществляет селекционную программу по выведению сортов и гибридов перца с улучшенным вкусом плодов, особо высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ. Это такие гибриды, как «Витамин», «Заря», «Максим». В последнем, например, содержание бета-каротина больше стандартного в 3 раза. Сорт «Садовое кольцо» – с особым содержанием моносахаров, в нем нет сахарозы, поэтому его можно употреблять при диабете. Еще одно направление деятельности – получение плодов для цельноплодного консервирования (сорт «Ярослав»). Хорошо себя зарекомендовали «три богатыря»: «Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша Попович», а также среднеранние, с кубовидными красными плодами «Кубик» F1 и «Рубик» F1 и, конечно, «Юбилейный СЕМКО» F1, не сдающий позиций уже более 10 лет.

Золотой фонд современных российских перцев – разработки ВНИИССОК, сорта «Веспер», «Екатерина I», «Желтый букет», «Здоровье», «Янтарь», гибриды «Адепт», «Арап», «Изабелла», «Княжич», «Мария», «Мулат», «Отелло», «Очарование», «Руза», «Сибиряк», «Хризолит». Среди них множество раннеспелых гибридов, легко приспосабливающихся к условиям возделывания, не требующих особой формировки, они представляют особый интерес для овощеводов-любителей.

Но, конечно, выбирая семена для очередной посевной, присматриваясь к новинкам, не стоит забывать о тех сортах, чья надежность проверена временем: «Винни-Пух», «Виктория», «Калифорнийское чудо», «Колобок», «Ласточка», «Нежность», «Первенец, Сибири» «Подарок Молдовы».

Интересное:  Сколько В Холодильнике Хранится Открытое Молоко

По срокам созревания (от появления всходов до технической спелости) все сорта делят на несколько групп:

Сорта и гибриды выбирают исходя не только из вкусовых наклонностей и кулинарных предпочтений, а в первую очередь из климатических условий. В южных областях можно вырастить и поздние сорта, удивляющие своей мясистостью, толстыми стенками. Там, где лето не радует своей продолжительностью и теплом, надо остановиться на скороспелках, которые успеют и при таких ограниченных возможностях дать неплохой урожай.

В открытом грунте (в Нечерноземье с использованием пленочных укрытий) выращивают невысокие ранние сорта: «Вестерн», «Виктория» «Винни-Пух», «Дельфин», «Ерошка», «Зорька», «Игрок», «Колобок», «Князь Серебряный», «Крепыш», «Кристалл», «Ласточка», «Мясистый 7», «Орион», «Пионер», «Подарок Молдовы», «Пострел», «Сюита», «Фунтик», «Чардаш». У многих из них крупные плоды с толстой мякотью, например, у «Ерошки», «Фунтика» и «Чардаша» больше 140 г.

Список сортов и гибридов среднерослых перцев раннего срока созревания для необогреваемых пленочных теплиц еще больше: «Агаповский», «Ариес» F1, «Атлант» F1, «Багратион», «Баргузин», «Буратино» F1, «Верность», «Веснушка» F1, «Денис» F1, «Добрыня», «Здоровье», «Золотой дождь», «Индало» F1, «Кардинал» F1, «Латино» F1, «Монтеро» F1, «Оранж Вандер» F1, «Рапсодия» F1, «Руза» F1, «Тритон» F1, «Фиделио» F1, «Хризолит» F1, «Центурион» F1, «Юбилейный Семко» F1.

Среди лучших среднеспелых сортов и гибридов: «Алеша Попович», «Арсенал», «Богатырь», «Волжанин», «Воловье ухо», «Дар Каспия», «Золотой юбилей», «Калифорнийское чудо», «Капитошка», «Меришор», «Париж» F1, «Пилигрим» F1, «Рубиновый», «Яблочко».

Поздних отечественных сортов и гибридов немного: «Геракл», «Желтый колокол», «Желтый слон», «Ночка» F1. На рынке в немалых количествах представлены сорта иностранной селекции из Голландии, Италии. В полной спелости они очень вкусные, а в технической, когда мы вынуждены их собирать, многие травянистые, без запаха. Так что в наших условиях выращивать их имеет смысл только в добротных капитальных теплицах.

Для выращивания на балконе и дома подойдут миниатюрные низкорослые гибриды, такие как раннеспелые «Конфетка» с небольшими ярко-красными, круглыми плодами и «Лисичка», у ко-торой плоды тоже мелкие, оранжевые, конусовидные. Очень декоративен сорт «Медуза» с некрупными, удлиненными, слегка изогнутыми стручками зеленого, желтого и красного цветов. У гибрида «Филиппок» плоды больше, до 50 г. Хорошо себя чувствует на окне и сорт «Винни-Пух», не вырастающий выше 30 см, но с крупными и вкусными плодами.

Их выращивают на хорошо освещенном окне, регулярно подкармливая и поливая, в емкостях не меньше трех литров. Формировать их не нужно, достаточно прищипнуть верхушку, когда завяжется 7–10 плодов.

Обычно масса перца колеблется в пределах 70–120 г, но есть среди них настоящие тяжеловесы, вес которых превышает 250 г и более. Такие плоды могут дать сорта и гибриды:

Все они ранние и среднеспелые, у них мясистая, нежная, сочная мякоть, толщина стенок от 6 мм и выше.

У самых «мясистых» перцев толщина стенок приближается к 10 мм, среди них: «Барин», «Геркулес» F1, «Добряк», «Золотой телец», «Зорька», «Игрок», «Иоланта», «Леро» F1, «Новогогошары», «Оранж Вандер» F1, «Рубиновый», «Толстушка» F1, «Флорида», «Элефант» F1.

Лучшие сорта для изготовления паприки

Витаминная приправа паприка – это размолотые в тонкий порошок высушенные спелые плоды сладкого перца особых сортов. Они отличаются большим содержанием витамина С и сухих веществ, тонкостенные – поэтому хорошо высыхают, на вкус сладкие или полуострые. Их можно использовать и в свежем виде – в салатах, а также при консервировании.

«Гранатовый» – среднеспелый, высота растений 35–45 см. Плоды массой 25–35 г, толщина мякоти 1,5–3,5 мм.

«Ежик» – низкорослый, среднеспелый, плоды около 18 г, толщина стенки 1,5 мм.

«Каскад» – высокий, среднеспелый, плоды до 50 г, с сильным перечным вкусом, стенка 1,5–2,5 мм.

«Малыш» – низкорослый, среднеспелый, масса плода 38 г, стенка 1,5–2,5 мм.

«Маяк» – низкорослый, раннеспелый, масса до 25 г, стенка 1–2 мм.

«Удалец» – низкорослый, раннеспелый, плод 20 г, стенка 1 мм.

Все низкорослые сорта также можно вырастить на окне.

Крупнейшие (и традиционные) производители паприки – Испания и Венгрия. В обеих странах разработаны собственные классификации приправы, в которых учитываются интенсивность цвета порошка, градации вкуса от горького до сладкого, фруктового. Самую острую паприку производят для внутреннего употребления, на экспорт идут менее жгучие виды.

Без предварительной обработки семена перцев могут всходить до 2–2,5 недели, быстро всходят только совсем свежие, урожая прошлого года – «свои», они могут наклюнуться и через сутки.

Сначала отбирают самые здоровые и полновесные семена. Для этого их нужно 5–7 мин подержать в 3%-ном растворе поваренной соли. Слабые, щуплые будут плавать на поверхности, нам нужны те, что опустятся на дно, их промывают и проводят дальнейшие обработки.

Чтобы «разбудить» семена, их нужно замочить на 4–5 часов в теплой воде, а затем завернуть в бумажную салфетку, поместить в полиэтиленовый пакет (чтобы не пересохли) и поставить в теплое место до проращивания. Теперь семена взойдут не позже чем через неделю.

Пророщенные семена высевают только во влажную почву, в сухой они могут погибнуть.

Более эффективным, чем простое замачивание в воде, считается барботирование. Это прием, основанный на обработке семян в воде кислородом или просто воздухом. В домашних условиях используют обычный аквариумный компрессор: берут высокую банку, наполняют водой температурой 20–22° С, подают воздух, опускают семена. Через 24–36 часов их извлекают и просушивают. Барботирование проводят за неделю-две до посева.

Существуют и другие способы предпосевной обработки. Чтобы предотвратить заболевания, семена обеззараживают. Лучше всего использовать современные эффективные и малотоксичные биопрепараты: «Алирин-Б», «Альбит», «Бактофит», «Триходермин», «Фитоспорин». Если под рукой ничего подобного нет, выдержите их 15–20 мин в темно-фиолетовом растворе марганцовки, затем хорошо промойте.

Раствором марганцовки нужно обрабатывать только набухшие семена.

Ускорить прорастание можно, применяя стимуляторы роста, такие как «Циркон», «Эпин», «Новосил», «Рибав-экстра», «Экогель». При пользовании ими важно очень точно соблюдать указания инструкций, иначе, сделав раствор «погуще», а время выдержки побольше, можно получить отрицательный результат. Наибольший эффект дает двукратное применение препаратов: первое – на стадии семян, второе – при появлении двух настоящих листьев.

Очень простой и притом эффективный способ предпосевной обработки – использование раствора древесной золы. Это повышает всхожесть семян, активизирует иммунную систему, снижает заболеваемость. В золе около 30 питательных элементов, правда, чтобы они не были утеряны, хранить ее до момента использования нужно в сухом месте. Для изготовления раствора 2 ст. л. золы настаивают сутки в 1 л воды. Семена помещают в марлевые мешочки и выдерживают в растворе 3–6 часов. Промывать их не нужно.

За сутки-двое до посева семена полезно обработать микроэлементами. Удобнее всего воспользоваться готовыми комплексными микроудобрениями, такими как «Микровит», «Цитовит». Семена выдерживают в растворе микроэлементов 12–24 часа, просушивают, не промывая.

Многие фирмы проводят предпосевную обработку семян в промышленных условиях: их обеззараживают, покрывают специальной оболочкой, содержащей защитные и питательные элементы. Инкрустированные, дражированные семена не замачивают, иначе можно смыть с них все полезное, включая пестициды, и они станут беззащитными перед болезнями и вредителями. Внимательно изучите надписи на пакетике, если приобретенные вами семена уже готовы для посева, сейте их сухими.

Обрабатывая перед посевом собственные семена, не стремитесь разом применить на практике все описанные методы обработки, экспериментируйте, начав с самого простого. Будьте осторожны с прогреванием семян – в домашних условиях очень трудно точно выдержать рекомендуемую температуру.

Сроки посева. Уход за рассадой

В средней полосе перец выращивают только через рассаду. У него длительный вегетационный период (как мы помним, от всходов до созревания первых плодов может пройти до 150 дней). Для получения хорошего урожая важно не перерастить рассаду дома. Если она начинает цвести на домашнем окне, успевает заложить один-два плодика, то, даже если их удалить, все равно истощается, медленнее приживается в грунте, позднее начинает отдавать урожай. Чтобы правильно рассчитать время посева, надо заранее решить, где перец будет расти – в теплице или в открытом грунте; определить способ выращивания – с пикировкой или без; прикинуть, в каком возрасте рассада будет высажена на постоянное место.

Владельцы капитальных обогреваемых теплиц приступают к посеву с середины февраля, но при таком раннем сроке сева просто необходимо позаботиться о подсветке. Основная масса любителей выращивать перец – в теплицах на солнечном обогреве, парниках, под простейшими пленочными укрытиями – начинает посевную в первой половине марта.

Обычные лампы накаливания малопригодны для досвечивания растений: в их спектре отсутствуют синие тона, светоотдача невысока, они иссушают и сильно нагревают воздух. Применяйте специальные фитолампы.

Смесь для выращивания рассады готовят из торфа, перегноя, дерновой земли (в соотношении 6:2:1) или торфа, дерновой земли и песка (2:1:1), или перегноя, дерновой земли и песка (3:3:1). На ведро смеси добавляют стакан древесной золы. Естественно, возможны и другие варианты, главное, чтобы она была плодородной и достаточно рыхлой. Ее желательно пропарить, а затем недели полторы до посева выдержать в теплом месте, чтобы она «ожила» и в ней начали активно действовать микроорганизмы. Конечно, при желании можно воспользоваться и готовыми почвосмесями для томатов и перцев.

Каждый сорт высевают в отдельные емкости, обязательно подписывают, а пакетики от семян сохраняют, чтобы в случае необходимости можно было уточнить какие-то подробности и особенности сорта.

Обычно перец выращивают с пикировкой, проводя посев за 55–60 дней до высадки на место. Но надо заметить, что растения переносят ее не слишком хорошо, потому что их корневая система медленно восстанавливается после повреждений. В результате они задерживаются в развитии на 7–10 дней. Поэтому, если позволяет место или рассады нужно немного, семена сразу высевают в индивидуальные емкости размером 6х6 см или 8х8 см. В этом случае их достаточно сеять за 45–50 дней до высадки на постоянное место.

При посеве в ящики, на «школку», сеют рядами через 3 см, между растениями – 2 см, глубина посадки 1 см. При слишком глубокой заделке всходы получаются ослабленными. При слишком мелкой они могут погибнуть от пересыхания почвы, а семядольные листочки вынесут на себе семенную оболочку, которая будет мешать им развиваться.

Остатки семян нельзя грубо срывать с листочков руками, размочите их теплой водой, а затем осторожно снимите пинцетом или зубочисткой.

Затем почву немного уплотняют, поливают теплой водой, прикрывают емкости пленкой или стеклом, чтобы почва не пересыхала, до появления всходов содержат в теплом месте (25–28° С). В слишком холодной и влажной земле семена могут сгнить. Если соблюсти все эти условия, то семена, прошедшие предпосевную обработку, взойдут через 2–3 дня.

Как только появятся первые петельки-ростки, пленку снимают и перемещают рассаду на окно, на светлое и прохладное место (15–17° С), – тогда рассада не вытянется. Через 4–6 дней ее возвращают в теплое место и в дальнейшем поддерживают температуру 20–25° С днем и 16–18° С ночью. Соблюдать эти рекомендации в первые дни жизни растений очень важно: при слишком высокой температуре и большой влажности воздуха рассада вырастает изнеженная, со слабой корневой системой. Создать необходимые условия в обычной городской квартире помогут простейшие подручные средства: экраны, козырьки у форточки и т.п.

Место с рассадой перца должно быть хорошо освещено, при недостатке света растения позже закладывают бутоны, не после 8–9-го листа, а например, после 12-го. Чтобы сеянцы росли крепкими, ровными, их регулярно переворачивают к солнцу.

До достижения месячного возраста перец рекомендуется выращивать на коротком дне (12–13 часов). Растения, выращенные таким образом, легче переносят понижения температуры, раньше зацветают и не задерживаются с отдачей урожая – они дадут первые плоды уже в конце июня. «Укоротить» день несложно, достаточно просто закрывать сеянцы светонепроницаемой коробкой или ящиком с 7 вечера до 7 утра.

Поливают рассаду только теплой водой, умеренно, но достаточно, без пересыхания почвы, иначе рост перцев приостановится, стебли одревеснеют, плоды будут с тонкими стенками.

В фазе 1–2 настоящих листьев рассаду, выращенную в «школке», пикируют в отдельные емкости размером 10х10 см, больший размер горшков не нужен. Дело в том, что сеянцы до закладки цветочных почек растут медленно, да к тому же развитие корневой системы растений отстает от развития надземной части, она совсем небольшая, не заполняет весь объем горшка, поэтому земля в нем может закиснуть. Саженец держат за стволик, аккуратно, стараясь не растрясти земляной ком, помещают в лунку до семядольных листьев, почву обминают.

Пикировку перец не любит, но перевалку в горшок большего диаметра, при которой не разрушается корневой ком, переносит легко.

Через неделю после пикировки, когда растения приживутся, их подкармливают слабым раствором комплексных удобрений, в состав которых входят микроэлементы. Вторую подобную подкормку надо приурочить к началу бутонизации, когда начинается активный рост кустиков и питания им требуется все больше и больше. Растворы обязательно должны быть теплыми, около 30° С. Органическими удобрениями перцы подкармливают с осторожностью – они могут начать «жировать».

Если листья имеют бледно-зеленую окраску, рассада начинает вытягиваться, значит, ей не хватает азота. Подкормите ее раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды), перенесите в более прохладное место.

Если рассада растет бурно, «жирует», то это свидетельство избытка азота. Используйте суперфосфат (3 ст. л. на 10 л воды). Залейте его теплой водой и дайте сутки настояться.

Перед началом бутонизации можно провести несложную «операцию», которая способна почти на треть поднять урожай: главный стебель прищипывают над пятым-восьмым листом, перец начинает активно ветвиться, а значит, заложит больше плодов.

Высаживают растения в возрасте 55–65 дней, когда они начинают формировать бутоны. Важно не перерастить их дома в небольшой посуде, иначе они «замрут», остановятся в росте после пересадки в грунт. Если вывезти их вовремя не удается, придется перевалить рассаду в бо?льшие емкости.

Чтобы изменения в условиях выращивания не стали для растений слишком сильным стрессом и они не остановились в росте, за две недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать: понижают температуру, уменьшают поливы, если уже достаточно тепло, понемножку выносят на открытый воздух. За сутки для лучшей приживаемости опрыскивают «Эпином» или «Цирконом».

Высаживаем рассаду на постоянное место

В открытом грунте достойный урожай перца можно вырастить только на юге. В Нечерноземье приходится использовать теплицы и временные укрытия; в обогреваемые теплицы рассаду переносят в середине апреля, в необогреваемые и под пленочные укрытия – в середине мая. Простейшую мини-тепличку в открытом грунте можно соорудить, накинув на дуги два слоя пленки. Кстати, второй слой утепления, например, из нетканого материала, не помешает при ранних посадках и в обычной пленочной теплице. Во всех случаях почва на глубине посадки должна прогреться до 12–15° С, в холодной земле корни не развиваются, растения с большой вероятностью заболеют.

Позволить себе выращивать перец в отдельной теплице могут немногие, поэтому чаще его подсаживают к томатам (требования к температуре и влажности воздуха у них близки, но перец не выносит сквозняков) или к огурцам. Последние предпочитают более высокую влажность воздуха, при которой у перцев затрудняется опыление, поэтому перцы стараются разместить ближе к входу или устраивают выгородку с помощью пленки, деля теплицу на сектора.

Невысокие кустики перца удобно подсаживать к высокорослым томатам, размещая их с солнечной стороны. Тогда всем растениям достанется вдоволь солнца.

В регионах с коротким прохладным летом хорошие результаты приносит сооружение (в том числе и в пленочных теплицах) «теплых грядок»: выкопав траншеи глубиной 30 см, их набивают соломой, сеном, заготовленными с осени сухими листьями, домашним мусором, сверху насыпают вынутую землю. Затем поливают горячим раствором марганцовки и накрывают пленкой, чтобы запустить процесс и биотопливо начало работать. Корни высаженной рассады будут развиваться в тепле, при достаточном питании и увлажнении.

Лучшие предшественники для этой культуры – лук, бобы, фасоль, тыква, кабачки, патиссоны, корнеплоды, капуста. Не подходят пасленовые, чтобы избежать болезней, их выращивают на прежнем месте не раньше чем через 3–4 года.

Участок, отведенный под перец, должен очень хорошо освещаться солнцем. Он совершенно не выносит тени, при недостатке света желтеют листья, опадают цветки и завязи, ветви становятся хрупкими, легко ломаются.

При выращивании в открытом грунте есть и еще одно требование: защита от ветра. На некотором расстоянии от грядок нетрудно соорудить плетень, барьер из каких-то подручных материалов, устроить кулисы из высокорослых и быстрорастущих растений: бобов, кукурузы, подсолнечника, топинамбура, только посеять или посадить их надо заранее.

Хороший урожай можно получить только на легких, богатых гумусом, глубоко обработанных почвах. Тяжелые глинистые холодные почвы для перца не подходят вообще, как, впрочем, и участки с близким стоянием грунтовых вод. Оптимальная реакция почвенного раствора (рН) в пределах 6,0–6,6, кислые почвы известкуют (до 300–500 г извести на 1 кв. м). Под осеннюю перекопку вносят на 1 кв. м ведро перегноя или компоста и 60–70 г фосфорно-калийных удобрений, весной 40–50 г азотных. Можно внести органику и весной, добавляя на каждое ведро по стакану золы.

Перед посадкой грядку (в том числе и в парнике) можно прикрыть черным спанбондом, прорезать отверстия и в них посадить рассаду, как сажают садовую землянику. Такое покрытие поддерживает нужную влажность почвы, сохраняет тепло, не дает прорастать сорнякам.

На участке, удобренном свежим навозом, высаживать перец нельзя: при избытке азота растения активно растут, но завязывают мало плодов, его целесообразно вносить под предшествующие культуры.

Растения размещают рядами с междурядьями 40–60 см, ни в коем случае не загущая посадки. Между высокими и густооблиственными выдерживают расстояние 40–45 см, между среднерослыми – 30–35 см, низкорослыми – 20–25 см.

Выбрав пасмурную погоду или время ближе к вечеру, приступают к посадке. Лунки хорошо проливают теплой водой и сажают прямо в грязь. Даже вытянувшиеся растения не заглубляют (как это при необходимости проделывают с томатами), глубина посадки должна быть такой же, как была в рассадном горшке. Корневую систему легко повредить, поэтому надо стараться, чтобы земляной ком не распался. Если торфяные горшочки до сих пор сохраняют форму и не начали разрушаться, их лучше аккуратно надорвать – часто корни не могут пробиться через их слишком плотные стенки. Почву вокруг саженцев обжимают, еще раз поливают, мульчируют слоем торфа или земли толщиной 3–4 см. Следующий полив состоится только через неделю. В течение этого времени растение будет интенсивно искать воду в почве и таким образом развивать свою корневую систему. Если устанавливается жаркая погода, надо позаботиться о притенении рассады. Пока корневая система растения не окрепла, лучше удалять все цветки и завязи, иначе все его немногие пока силы уйдут на налив нескольких ранних перчиков, которые будут тормозить образование новых плодов.

Через 10–12 дней саженцы укореняются, тогда их аккуратно, стараясь не обломить хрупкие листья, подвязывают шпагатом к кольям или шпалере. В теплице шпалерой обычно служат проволока или провод, горизонтально натянутые над посадками на высоте 1,8–2 м. Подвязка нужна не только для поддержки растений и наливающихся плодов, она помогает разместить стебли в пространстве так, чтобы всем частям растения хватало солнца, улучшалась циркуляция воздуха. Низкорослые перцы обычно обходятся без специальной опоры, чтобы они не заваливались набок под тяжестью плодов, их просто сажают погуще, чтобы соседи не давали им упасть.

Как угодить перцу

Перец не любит резких колебаний температуры, наилучшим образом растет и развивается при 20–28° С днем и 15–18° С ночью. Взрослые сильные растения могут продолжать плодоносить и при 15–18 градусах тепла, но если температура опустится ниже 10° С, рост растений прекратится. При 30–32° С опыления не происходит, цветки и завязи осыпаются. Больше всего перец нуждается в тепле на протяжении месяца – с момента появления бутонов и во время массового цветения. Температура почвы влияет на его развитие не меньше, чем температура воздуха, она должна быть близка к 18–22° С.

Корневая система перца находится в верхнем слое почвы и живо реагирует на недостаток и избыток влаги. Если воды не хватает, она страдает от повышения концентрации солей в почвенном растворе, в результате стебли одревесневают, завязи и листья начинают опадать, плоды мельчают. Зато достаточный и своевременный полив способен поднять урожайность в 3–4 раза. О необходимости полива приходится помнить практически все время, пока перец растет и наливает плоды, его заканчивают лишь за 2–3 недели до последнего сбора.

Поливая, важно соблюдать меру: избыток влаги нежелателен так же, как и пересыхание почвы, из-за него приостанавливается рост растений, потому что при переувлажнении в почве ощущается недостаток кислорода. Обычно бывает достаточно 2–3 поливов в неделю, по 2 л теплой воды на кустик, землю надо промачивать на глубину 15–20 см. Льют ее под корень, стараясь, чтобы влага не попадала на листья и цветы. Чтобы на почве не образовалась корка, перед поливом ее слегка рыхлят, а когда влага впитается и земля немного подсохнет, рыхлят еще раз. Если перец растет в парнике, воду очень удобно отстаивать тут же, налив в металлические бочки, окрашенные в черный цвет. Вода будет теплой, а ее испарение поможет поддерживать нужную влажность воздуха.

За весь период роста у растения образуется от 30 до 90 цветков, но основная часть опадает, завязывается не больше трети раскрывшихся цветков. В основном это самоопыляющееся растение, но особенно для мелкоплодных сортов возможно и перекрестное опыление с помощью насекомых – пчел, муравьев, шмелей, клопов. По воздуху пыльца переносится на расстояние не больше метра – слишком она тяжелая и липкая. Поэтому для улучшения завязываемости плодов прибегают к искусственному доопылению: в сухую теплую погоду легонько встряхивают цветущие растения, постукивая по их стеблю. При неблагоприятных погодных условиях, когда стоит долгая жара или лето слишком прохладное и дождливое, хорошие результаты приносит использование препаратов типа «Завязь».

При выращивании перцев в теплицах опыление часто не происходит из-за слишком высокой влажности воздуха, при которой пыльца не высыпается из пыльников. Ухудшает завязываемость плодов и слишком высокая температура. Поэтому приходится почаще проветривать теплицу, открывая двери и фрамуги с одной стороны, чтобы не было сквозняков. Открывают ее с утра, пока температура внутри и снаружи различается не очень сильно. Поливают также с утра, а не вечером, чтобы за день излишняя влага успела испариться. Температуру в теплице можно несколько снизить, устроив затенение, для чего устанавливают легкие маты или щиты. В сильную жару в стеклянной теплице крышу забеливают мелом, у пленочной пленку с боков поднимают и закрепляют наверху.

Если растения не получают достаточного питания, их плоды вырастают мелкими, волокнистыми, с тонкими стенками. В открытом грунте, на хорошо заправленных грядках количество подкормок минимально, за лето бывает достаточно и двух: во время цветения и массового плодоношения. Высокорослые перцы в теплицах приходится кормить дольше, больше и чаще: каждые две-три недели, чередуя органические и комплексные минеральные удобрения (например, «Кемира-универсал» – 1 ст. л. на 10 л воды: перец не любит высоких доз удобрений). Самая подходящая подкормка органикой – растворы коровяка (1:10) и куриного помета (1:12). Желательно добавить на ведро раствора 1 ст. л. нитрофоски и дать настояться 3–4 дня.

Хорошее удобрение, которое по силам изготовить любому, – сброженная трава. Выполотые сорняки (без семян) режут, закладывают в бочку, наполняя ее наполовину, заливают водой по края и накрывают крышкой. Настаивают неделю, время от времени помешивая, затем отцеживают, гущу отправляют в компост, а настой разбавляют водой 1:2 и поливают, расходуя 1–2 л жидкости на куст.

Иногда растению нужно оказать быструю помощь. В таких случаях применяют внекорневые подкормки: при осыпании цветков используют борную кислоту (0,5 ч. л. на 5 л воды); при отставании в росте – мочевину (0,5 ч. л. на 5 л воды); при плохом наливе плодов – суперфосфат (1 ч. л. на 5 л воды, дать настояться сутки). Очень хорошо перцы отзываются на подкормку золой: 2 ст. л. золы заливают 3 л воды, оставляют на 2–3 дня, время от времени помешивают, затем процеживают и используют. Опрыскивания проводят в пасмурную погоду или под вечер, чтобы раствор медленнее высыхал на листьях.

Признаки минерального голодания растений

Больше всего перец нуждается в азоте до начала образования плодов. При его недостатке рост замедлен, все листья бледно-зеленые. Подкормите перцы мочевиной (1 ст. л. на 5 л воды), расходуя по стакану на растение.

Фосфор особенно необходим во время формирования и созревания плодов. При нехватке его листья приобретают лилово-фиолетовую окраску, становятся морщинистыми. Поможет суперфосфат (1,5 ст. л. на 5 л воды).

Если недостает калия, то листья закручиваются трубочкой вверх, по их краям проступает быстро желтеющая и сохнущая кайма, они, начиная с нижних, подсыхают и повисают. Используйте калийную селитру (0,5 ст. л. на 5 л).

Пока не сомкнутся кроны в рядах, почву неглубоко рыхлят, удаляют сорняки. Окучивать растения, даже если от поливов обнажились корни, не следует, их слишком легко повредить, лучше подсыпать к основанию стеблей свежую почвенную смесь. Междурядья хорошо замульчировать. В ход пойдет все, что есть под рукой: торф, скошенная трава с газона, выполотые сорняки (без семян), опилки. По мере перегнивания слой мульчи возобновляют, увеличивают его толщину, если надолго устанавливается жара. Мульча обогащает почву питательными веществами, улучшает ее структуру, под ней размножаются полезные микроорганизмы, дождевые черви, земля не уплотняется, не перегревается, а для нас сокращается количество поливов, прополок и рыхлений.

Надо ли формировать перцы?

Низкорослые кустистые сорта не формируют, у них достаточно удалять слабые бесплодные побеги и те, что растут внутрь куста и слишком его загущают. Но современные высокорослые гибриды, предназначенные для теплиц, сумеют раскрыть весь свой потенциал только благодаря формированию. В руках опытного огородника это инструмент, использование которого позволяет быстрее получать урожай, увеличивать его объем, а при желании выращивать особо крупные плоды.

Растения можно формировать в один, два и три побега. Выращивать перец в один побег оптимально, если имеется много хорошей рассады, а площадь, которую удалось под него отвести, небольшая. Ухаживать за такими растениями просто и удобно. Если же рассады маловато, а площадь достаточна, можно пустить перец в три побега.

Чаще же всего его выращивают в два побега. Расскажем поподробнее о том, как это делается. Сначала перец растет в один побег, затем начинает ветвиться, отращивает несколько боковых побегов. Из них выбирают два самых сильных, остальные прищипывают (иногда на них оставляют по одному листу и одному плоду). В центре этой первой развилки можно видеть так называемый коронный цветок, если его сразу не убрать, из него сформируется плод, который будет потом тормозить дальнейшее ветвление и образование плодов. (Эту первую «перчину» сохраняют, если хотят собрать свои семена – в ней они самые урожайные и качественные.)

Оставленные нами два побега составляют скелет растения. По мере роста они, в свою очередь, тоже начинают ветвиться, и у них точно так же оставляют два побега: центральный и внешний (дополнительный); все те, что направлены внутрь, удаляют. Центральному, самому сильному побегу, дают расти, дополнительный прищипывают на один плод и один лист. Так поступают в дальнейшем при каждом очередном ветвлении. Больше всего крупных, мясистых перцев формируется на четырех нижних ярусах ветвления.

После проделанных операций оставшиеся плоды получат больше питательных веществ, света, в парнике улучшится циркуляция воздуха. Сколько ветвей и плодов оставлять, решают по обстоятельствам, если лето жаркое – побольше, если холодное или очень влажное – поменьше, чтобы перцы быстрее созрели и лучше налились.

Боковые побеги, отрастающие от главного стебля ниже первой развилки, обычно рекомендуют удалять, но при известной сноровке, если осень стоит теплая, с них тоже удается снять небольшой урожай, только несколько позже основного.

Так растение ведут, пока оно не достигнет высоты 1–1,2 м, а потом прищипывают верхушечную точку роста.

В пленочной теплице кусты перца способны расти до заморозков, особенно если устроить ему дополнительное укрытие, утеплив еще одним слоем пленки или нетканым материалом. У перца, который выращивается в открытом грунте под временными укрытиями, в начале августа прищипывают все скелетные побеги и удаляют цветки, так как новые плоды все равно не успеют завязаться и созреть.

Тому, кто не хочет заниматься формированием, можно посоветовать выбирать слабо ветвящиеся сорта и гибриды: «Алеша Попович», «Багратион», «Баргузин», «Буратино» F1, «Гудвин» F1, «Добрыня Никитич», «Добряк», «Илья Муромец», «Максим» F1, «Меркурий» F1, «Отелло» F1, «Флорида».

Интересное:  Протертый Кизил С Сахаром На Зиму

Сбор и хранение урожая

В средней полосе, чтобы успеть собрать урожай побольше, плоды убирают в технической спелости, наступающей на 35–45-й день после образования завязей. К этому времени они вполне съедобны, достигают характерного для сорта размера, окрашены чаще всего в светло-зеленый, зеленый, желтый, кремовый цвета, при слабом нажатии слегка потрескивают. Дожидаться, пока перцы полностью созреют, не надо, потому что зреющие плоды отнимают питательные вещества у цветков и завязей и те опадают. Еще через 25–30 дней наступает биологическая (семенная, физическая) спелость. Плоды приобретают свойственный сорту цвет. В палитре появляются ярко-красные, темно-красные, оранжевые краски, причем цвет может меняться радикально, например, у «Белоснежки» с белого на красный, у «Фиделио» F1 и «Солнышка» – с белого на желтый. Гибриды «Кардинал», «Ночка», «Черный сахар» из фиолетовых превращаются в красные, а «Отелло», тоже фиолетовый вначале, делается коричневым. Расстается со своей редкой окраской «Сиреневый туман» F1, меняя ее на привычную красную.

В это время в плодах созревают семена, они становятся еще сочнее, вкуснее, накапливают больше витаминов.

Чем чаще собирают перцы, тем быстрее созревают оставшиеся и больше образуется завязей. В технической спелости их снимают каждые 6–8 дней, в биологической еще чаще, через 2–3 дня. Срывать перцы руками нельзя, надо срезать их ножом или ножницами, обязательно оставляя плодоножку. Собранные перцы сразу укрывают влажной тканью, чтобы не подсохли. Если они успеют потерять много влаги и начнут сморщиваться, то не просто лишатся товарного вида, но и будут хуже храниться.

Если растение небольшое и на нем еще много завязей, можно пересадить его в емкость достаточного размера и перевезти в городскую квартиру.

Крупный куст, увешанный недозревшими перцами, можно подвесить за корни на веранде, чердаке или утепленном балконе.

На хранение закладывают перцы с плодоножками, плотные, упругие, без трещин и каких-либо других повреждений, и обязательно сухие и чистые. Плоды грязные, с остатками земли, быстрее поражаются болезнями. Если перцев немного, неделю-другую они пролежат в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, только завязывать их не нужно – оставьте открытыми, чтобы плоды «дышали», иначе на пленке будет оседать конденсат. Влажные перцы долго не хранятся: на них появляются мокнущие пятна, которые очень быстро увеличиваются в размерах, и плоды загнивают.

Для длительного хранения, а для перцев это 30–50 дней, закладывают плоды в технической спелости, когда они приобретают типичные для сорта размеры. Повышенной лежкостью отличаются -такие сорта и гибриды, как «Барин», «Белозерка», «Буратино» F1, «Винни-Пух», «Ласточка», «Меркурий» F1, «Нафаня», «Негоциант» F1, «Новогогошары», «Раиса» F1, «Ред Барон» F1. Плоды у них средних размеров (100–150 г), толстостенные, хорошо переносят и транспортировку. Оптимальная температура хранения 8–12° С (при более низкой и более высокой они больше подвержены болезням), влажность воздуха 85–90%. В теплом помещении перцы быстро вянут, теряют влагу, ухудшается не только их внешний вид, но и вкус.

Перцы особенно хорошо хранятся, если каждый из них сразу завернуть в бумагу или поместить в картонные коробки, крафт-пакеты, деревянные ящики, где существует свободная циркуляция воздуха.

При той же влажности, но при более низкой температуре – от 0 до 4° С – месяц или чуть дольше можно сохранить перцы, собранные в биологической спелости.

Болезни и вредители

Вирусные болезни поражают листья, стебли, плоды. Заболевшие растения практически не подлежат лечению, чтобы не дать распространиться заболеванию, их лучше уничтожать.

При вирусном заболевании под названием столбур первые признаки болезни проявляются на молодых листьях: они приобретают мозаичную окраску, мельчают, грубеют и в конце концов увядают. Веточки оголяются, поднимаются вверх, плоды уродливые, неравномерно окрашенные, безвкусные, мякоть твердая, белесая. Вирус распространяется цикадками. Сортов, устойчивых к столбурному увяданию, пока нет.

Один из важнейших симптомов огуречной мозаики – карликовость растений (наблюдается сильное сближение междоузлий), листья узкие, мелкие, деформированные. Цветки осыпаются, плодов мало, и они тоже деформированы. Заболевание, в основном, переносит тля, заражение возможно при уходе за растениями. При выборе сортов надо останавливаться на тех, что устойчивы и толерантны к этой болезни. Иногда уйти от заболевания удается при ранней высадке рассады.

К общим мерам борьбы с вирусными болезнями относятся: обеззараживание семян, выбраковка рассады перед посадкой, борьба с насекомыми, переносчиками патогенов – трипсами, цикадками, тлями, уничтожение сорняков, на которых они зимуют.

При высокой влажности воздуха и почвы в прохладное лето возникает угроза грибных заболеваний.

Черная ножка поражает сеянцы и молодую рассаду. Стебель у корня утончается, размягчается, загнивает. Заболевшие растения надо уничтожить, а землю пролить слабым раствором марганцовки, к стеблям здоровых сеянцев подсыпать прокаленный песок.

Серая гниль распространяется на все части растения, на них появляются сероватые пятна, которые потом темнеют и покрываются спорами. Пораженные части плодов слегка вдавленные, под ними видна водянистая ткань. Особенно опасна гниль при загущенных посадках в теплицах.

Меры борьбы – правильный севооборот, уничтожение растительных остатков. При первых признаках заболевания надо обработать растения 1%-ной бордоской жидкостью, стебли обработать золой или толченым древесным углем, промазать фунгицидами («Ровраль» в смеси с известью, мелом, 1:1).

Антракноз поражает основания стеблей и корни, растения отстают в росте, плоды сморщиваются и опадают. На дозревающих плодах появляются темные углубленные пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. Меры борьбы такие же, как с серой гнилью.

Вертициллезное и фузариозное увядание. Листья, начиная с нижних, начинают желтеть, увядать. На них видны бурые пятна со светло-желтым ободком. Увядание постепенно поднимается вверх, охватывая все растение, оно поникает, плоды прекращают рост.

Растения следует удалить. Источник инфекции – зараженные растительные остатки, почва, где возбудитель может сохранять жизнеспособность до 15 лет. Чтобы избежать заболевания, выбирайте устойчивые сорта, протравливайте семена, меняйте или обеззараживайте землю в рассадниках и парниках, не сажайте пасленовые на одном месте.

Если на вершине плода видно коричневатое пергаментовидное пятно, то это вершинная гниль. Заболевание неинфекционное, появляется при неравномерных поливах и недостатке в почве кальция. Справиться с ним можно, нормализуя полив и проводя раз в месяц внекорневую подкормку 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

Высокая температура и повышенная влажность воздуха благоприятны для размножения тли. Она не только переносит вирусные заболевания, но, поселяясь на побегах, листьях, цветках, высасывает из растений соки. Те замедляют рост, плоды не вызревают. Бороться с тлей трудно. Инсектициды применяют только в крайнем случае, до завязывания плодов – после обработки их нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Практически безвредными для людей и животных считаются биопрепараты «Фитоверм» и «Искрабио» (плоды можно есть через 2 дня). Опрыскивания повторяют 2–3 раза с интервалом в полторы-две недели. Можно просто каждые 4–5 дней смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовки ярко-розового цвета. Часто используют настои и отвары из пижмы, горькой полыни, тысячелистника, табачной пыли, луковой шелухи, картофельной и помидорной ботвы, лука и чеснока, острого перца. Для лучшего прилипания к ним добавляют наструганное на крупной терке хозяйственное мыло (полкуска на ведро воды). Обработку одним настоем или отваром проводят двукратно или троекратно через 7–10 дней, а затем, если необходимость сохраняется, переходят на другой препарат.

Несколько популярных народных рецептов

Отвар из полыни (пижмы)

Полынь и пижму заготавливают во время цветения, срезая растения со стеблями. Полведра зеленой массы (или 1 кг высушенных растений) кипятят 10–15 мин в небольшом количестве воды, дают отвару остыть, процеживают, доводят до объема 10 л и опрыскивают кусты перцев.

Настой из тысячелистника

Тысячелистник собирают в начале цветения, 1,5 кг измельченной зелени (или 800 г высушенных растений) заливают 2–3 л кипятка, настаивают двое суток, процеживают, доводят до 10 л. Так же готовят настои из помидорной и картофельной ботвы.

Настой из острого перца

100 г свежих плодов кипятят в 1 л воды в кастрюле под закрытой крышкой в течение 1 часа, настаивают двое суток. Затем перец растирают, настой размешивают, процеживают и разводят 1:10.

Вытяжка из чеснока (лука)

100 г измельченного чеснока (лука) залить 3 л холодной воды, дать постоять 3 часа, долить еще 3 л воды, процедить и сразу приступить к обработке.

В теплице много неприятностей приносит паутинный клещ. Он тоже высасывает сок растений, живет на нижней стороне листьев, затягивая их тонкой паутинкой. Против него используют те же средства, что и против тли.

Еще один плодовитый сосущий вредитель – белокрылка. С ней борются с помощью инсектицидов «Конфидор», «Актеллик», «Командор», но их применяют после уборки урожая и при очень сильном заражении. Можно воспользоваться «Фитовермом», но он действует на белокрылку не так эффективно. Существуют и специальные клеевые пластинки-ловушки.

Главное же в борьбе с вредителями – профилактика их появления: выращивание крепких, здоровых растений, уничтожение растительных остатков, дезинфекция теплиц.

Как самим получить семена

Самостоятельно размножать рекомендуется только сорта, причем лучше старые, устоявшиеся. «Дети» гибридов F1 не всегда наследуют родительские признаки, можно получить плоды, не похожие ни на «мать», ни на «отца». Считается, что семена от растений, полученных безрассадным способом, по качеству выше, чем те, что выращены из рассады, но это актуально только для южных областей.

Надо быть уверенным, что вблизи, на расстоянии не меньше 2 м, не растет острый перец, иначе велика вероятность того, что произойдет переопыление и на следующий год вы вырастите плоды с горчинкой (при этом они будут ожидаемого размера, как у нужного сорта). Лучшие семена дают плоды, достигшие полной биологической спелости, у них высокая всхожесть и энергия прорастания. Семена лучше выбирать сразу, если плоды перезреют, то часть семян успеет наклюнуться и их всхожесть резко снизится. Перцы можно дозаривать и в результате получать семена и из недозревших плодов, но такие семена долго не хранят, их надо обязательно использовать уже на следующий год, потому что они быстро теряют посевные качества, а процент всхожих семян у них изначально невысок.

Для получения семян намечают самые здоровые, хорошо развитые растения. Качество семян напрямую зависит от положения плодов на растении, лучше, если это будут перцы, заложенные первыми, на ветвях первого-второго порядков. Они дадут в будущем самые урожайные растения. Вам понадобится всего один-два перца, ведь в каждом из них содержится немалое количество семян – не менее 200. Семяносцы с плодоножкой и частью околоплодника вырезают из плодов, семена рассыпают тонким слоем и сушат в тени на открытом воздухе.

В домашних условиях всхожесть семян сохраняется 2–3 года, а затем быстро падает. Дольше, до 4–5 лет, семена не теряют своих свойств только при создании специальных условий хранения.

  • недостаток света;
  • неправильный полив;
  • плохая почва;
  • недостаточная подкормка;
  • повышенная или пониженная влажность воздуха;
  • нет опыления.

Вырасти сад!

Выращивание овощей в саду

Опыление у перца

Все о том, почему опадают цветы у перца

Садоводы-огородники часто задаются вопросом о том, почему опадают цветы у перца. Как правило, это происходит в июле. Это неприятное явление важно предупредить, иначе есть риск остаться без урожая. Давайте разбираться в причинах вместе.

Почему опадают цветы у перца?

Основные причины осыпания цветков это:

  • недостаток света;
  • неправильный полив;
  • плохая почва;
  • недостаточная подкормка;
  • повышенная или пониженная влажность воздуха;
  • нет опыления.

Перец — растение светолюбивое, солнечный свет для него жизненно необходим. Причем светом надо обеспечить перец на всех этапах развития — от посева семян и до сбора урожая. Иначе его развитие затормаживается, а плодоношение падает. Если речь идет о растении в открытом грунте, то таких проблем не возникает. Но как быть, если вы выращиваете свой перец в теплице? В этом случае нужно использовать дополнительные источники света (лампы, фонари т. д.).

Вода — источник жизни для всех организмов, и перец не является исключением. Если почва пересыхает, то цветы опадают. Поэтому необходимо обеспечить перец водой в полной мере, особенно в период цветения и плодоношения. Но нельзя допускать переизбытка воды, иначе пострадает корневая система, что чревато ее загниванием и ухудшением общего состояния растения.

Вы не будете думать о том, почему опадают цветы у перца, если влажность воздуха будет держаться на оптимальном для него уровне, то есть 60-70%. При больших отклонениях в ту или иную сторону цветки опадут. Особенно важную роль играет влажность для тепличных перцев, поэтому проветривайте помещение, если влажность высокая, и опрыскивайте водой, если низкая.

Неправильная и несвоевременная подкормка перцев в период вегетации — одна из основных причин опадания цветов. Она должна проводиться как минимум два раза в месяц. Чередуйте минеральные удобрения с органическими. Сама почва также должна быть плодородной, легкой, питательной, богатой гумусом. Для ее питания применяйте азот (только не переусердствуйте, иначе это приведет к разрастанию куста, а плоды только пострадают), фосфор (хорошо влияет на корни, питает завязи, ускоряет созревание плодов), калий (помогает пережить похолодания и вообще полезен на всех этапах роста перца).

В теплице естественное опыление практически невозможно, поэтому нужно делать это вручную. Утром потряхивайте растения, тем самым опыляя их. Или же можно воспользоваться бабушкиным способом. Для этого оторвите один цветок с самого крепкого куста и просто тыкайте им в другие цветочки. Перед этой процедурой советуют проветрить помещение, а после завершения — повысить влажность воздуха, побрызгав на стены воду.

Таким образом, надлежащий уход за перцами — залог здорового развития растения и хорошего урожая. Если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то лучше проконсультироваться у специалистов или огородников, имеющих большой опыт выращивания этого овоща. Проявите заботу и терпение, и тогда проблема относительно того, почему опадают цветы у перца, обойдет вас стороной. Богатого вам урожая!

Как правильно вырастить перец

Какой огород без перца? Перец — это незаменимый ингредиент для борща, аджики, салатов и многих других блюд. Уход за перцами в теплице — это очень интересный и увлекательный процесс не только для опытных огородников, но и для любителей. Главное — придерживаться простых правил по уходу овоща, и тогда успешный урожай обеспечен.

“Правильная” рассада перца за две недели до высадки. Осталось набрать первый бутон.

Особенности выращивания перца

Посев семян перца может проходить прямо в грунт, а можно предварительно провести процесс их обеззараживания:

  • приготовить раствор марганцовки (1 г марганца на 100 мл воды);
  • замотать семена каждого вида в марлю;
  • опустить ткань с семенами в виде мешочка в кипяченую воду (45 градусов) на 2 часа;
  • опустить в раствор марганца на 20 мин.

После этого семена нужно промыть водой так, чтобы вода стала чистой и марганца на семенах не осталось. Если семена после обеззараживания стали красными, то это не означает, что они испортились. Они все равно прорастут так, как нужно.

Затем необходимо провести процесс стимулирования роста семян. Он проводится двумя способами.

Плохие предшественники для перца: картофель, перец, помидоры, физалис и баклажан.

  • 1 ст. ложку золы развести кипяченой водой (1 л);
  • настоять сутки, слить воду, а в осадке настоять семена ½ суток.

Вторая схема, на которую уходит меньше времени:

  • 2 ст. ложки развести кипяченой водой (1 л);
  • настоять сутки, слить воду и в осадке настоять 3 часа.

Для эффективного выращивания перца, кроме золы, используются и другие схемы, но во всех после стимуляции семена нужно отжать и сажать влажными в землю.

Особенности проращивания семян перца

Проращивание необходимо для того, чтобы быть уверенным в количестве пригодных для посадки семян в парник. Если семена прорастут, то вероятность того, что из них получатся плоды, выше. Если садить семена с запасом, то не факт, что они все прорастут в парнике или, наоборот, прорастут, но рассады будет гораздо больше, чем надо, и придется их выбрасывать.

Проращивание семян (выращивание рассады) экономит время. Без проращивания посадка в парник будет похожа на «слепую» работу. Семена кладутся в горшочек и накрываются пленкой. Между пленкой и семенами должно быть место, то есть семена не надо до верха накладывать, лучше на дно. Затем горшок ставится в теплое место, температура должна быть комнатная, после проращивания (около суток) нужно проросшие семена поместить в холодильник.

Особенности посева семян перца

За две недели до высадки в грунт нужно начинать закаливание рассады перца.

Для того чтобы семена в будущем прижились в парнике и в огороде, нужен правильный за ними уход, грунт должен быть везде одинаковым или хотя бы похожим. Поэтому удобрять нужно и ту землю, в которую производится посадка семян, и ту, в которую идет высадка рассады.

В связи с тем что климатические условия и многие другие факторы разные, семена в разных регионах ведут себя по-разному, поэтому сажать их тоже нужно по-разному.

Многолетний опыт выращивания рассады в парнике покажет каждому огороднику свою индивидуальную технологию выращивания. Главное — приспособиться к той или иной сфере выращивания рассады. Похожая ситуация у человека. Человек — это индивидуальность. В той или иной ситуации каждый организм ведет себя по-разному, так и семена в парнике. Все технологии под одно правило нельзя подогнать.

Уход за перцами в теплице или парнике

Перцу непременно важна влажная земля и воздух, важен уход, полив, иначе атмосфера для выращивания рассады перцев будет плохой. Перец — влаголюбивое растение, любящее полив. После посадки рассады ей нужен регулярный полив, нужно обязательно следить за влажностью и не допускать пересыхания рассады.

Корни у перца маленькие, особенно если была произведена пикировка рассады, поэтому полив необходим в больших количествах. Особенно это проявляется в период, когда перец цветет.

Поливать в парнике перец стоит через день, не допуская перелива как рассады, так и взрослого перца. Все должно быть в меру. На один саженец в парнике нужен такой полив:

— в сутки 2 л воды при нормальной температуре. Если парник прохладнее, то меньше, в зависимости от того, как ведет себя растение.

Если в парнике использовать солому как биотопливо, то полив рассады должен быть интенсивнее. Температура воды меняется в зависимости от времени года. Весной теплее, летом прохладнее, процесс выращивания рассады перца не везде одинаковый.

Поливать можно в любое время, утром, днем или вечером, но главное, чтобы к приходу ночи ботва высохла. Для этого можно проветривать парник, соблюдая необходимый уход.

Подкормка перца (особенности)

Для того чтобы вырастить идеальный перец в парнике, необходимы такие удобрения:

Все вместе эти удобрения не нужны.

Технология удобрения такова:

  1. Фосфор — химический элемент, который необходим растению для того, чтобы были хорошие большие плоды перцев. А этот процесс идет от посадки растения в парник и до того момента, когда плод готов к употреблению.
  2. Азот необходим для роста растения и для формирования перцев.
  3. Калий необходим плоду от начала завязки и до конца, то есть когда уже полностью сформировался.
  4. Кальций нужен для роста от момента посадки и до завершения созревания перца, то есть на весь период выращивания растений.

Вырастить перец без какого-либо из перечисленных минеральных удобрений в парнике будет трудно.

У перца все цветки обоеполые, а потому они могут спокойно самоопыляться сами. А вот если в теплицу через форточку попадут насекомые, то может произойти перекрестное опыление.

  1. Коровий навоз. Готовится удобрение так: навоз разбавляется водой 3:1. Ставится в теплицу на 3 дня для настаивания. Затем разбавляется с водой, на 1 л жижи 9 л воды. Получается ведро (10 л). На каждый кустик после 10-дневной жизни в теплице выливается л удобрения, чтобы подкормить его.
  2. Птичий помет. Готовится аналогично коровьему навозу, только чистого удобрения наливается в два раза меньше.
  3. Удобрение на травах. Делается смесь трав: хвощ, мокрица, крапива, подорожник, мать-и-мачеха, пижма. Она заливается водой, и происходит процесс брожения в течение 4 дней. Когда смесь в емкости поднимается вверх, ее нужно перемешать, оно опустится на дно и вновь начнет подниматься. Когда смесь чуть поднимется до середины, нужно развести ее с водой, в пропорции, аналогичной коровьему навозу и птичьему помету. Это 1 л раствора на 9 л воды.

Бывает так, что нужна посадка с добавлением в органические удобрения минеральных, но главное — не переусердствовать, иначе можно лишиться плодов. Надо присматриваться к растению, следить за его поведением и удобрять постепенно. Нововведения и новые удобрения стоит добавлять в маленьких пропорциях.

Если листики на растении сине-зеленые, а затем буро-красные, то это симптомы недостатка фосфора и полив тут не поможет. Специальная подкормка фосфатами может исправить эту ситуацию.

Обязательно надо следить за температурным режимом в парнике. Если температура упала ниже +10 градусов, то фосфаты не подействуют. Температура должна быть выше 20 градусов тепла.

Если перец остановился в росте, листья опадают, сохнут, а плоды не созревают, то причина тому — недостаток калия. Чрезмерный полив не спасет растения, так как причина не в недостатке воды, а в нехватке нужных веществ.

Для хорошего развития растений перца еще в начальный период следует удалить по одному нижнему бутону.

Если листья покрываются пятнами, желтеют, плоды тоже портятся, то это похоже на недостаток магния. Подкормить в таком случае растение можно раствором сернокислого магния. Раствор должен иметь 10% магния и 30% калия.

Недостаток кальция проявляется гниением растения, но перестараться с кальцием — значит потерять урожай, так как при избытке кальция происходят химические процессы, щелочные реакции и растению начинает не хватать таких элементов, как железо, бор, азот, калий.

Особенности проветривания в парнике

Нельзя забывать про проветривание парника, так как из-за резкого перепада температуры растения могут завянуть, сгнить и поставить под угрозу весь урожай. Из-за особенностей климатических условий, в различных регионах нужны различные условия для теплицы. В начале лета, когда угроза заморозков уже позади, рано утром стоит открывать теплицу и проветривать ее. Так как ночью температура воздуха низкая, а днем высокая, то резкий перепад вреден. Утреннее проветривание замедлит процесс резкого нагревания воздуха. Перед сном парник тоже нужно проветрить, запустив в нее теплый воздух.

Если придерживаться всех правил посадки, то не стоит бояться выращивания перцев. При правильном уходе можно вырастить и сладкий перец в теплице, и любой другой сорт, который будет вкусным, крупным и красивым. Актуальна поговорка: не так страшен черт, как его малюют. Для перца, как и для любого другого овоща, нужна правильная посадка, уход, полив, температурный режим, знание того, как правильно сажать перец, когда собирать урожай, а также другие условия существования.

Как произести опыление болгарского перца в тепличных условиях

елена орлова

вообще то перец самоопыляемый, но если перцы кривые или форма причудливая, значит его не опылили, вообще то это отлично делают шмели, в домашних условиях, отрезают ластик и накалывают его на иголку, затем собирают пыльцу с одного цветка и переносят его на другой цветок

Ватной палочкой, с тычинок пыльцу на пестик. Желательно пользоваться одной палочкой на всю теплицу.

Исаева Ольга

Да у перца вроде нет проблем с опылением. единственное условие сажать почаще. Он любит загущенные посадки

Татьяна Цивильская

Вот никогда этой проблемой не маялась. сам справляется…

Проведите по верхушкам рукой -туда -сюда и все. Так делала прошлым летом и перец был нормальный

Лина Сахарнова

Перец любит, чтобв была влажность в воздухе большая-тогда проблем не будет с опылением.

Олег Елизаров

Перец самоопылитель. Но для повышения урожая поместите в парник несколько мух, шмелей, или пчел, если поймаете. Вручную- замучаетесь!

Татьяна Старинская

Бред какой-то!! ! Перец не любит влажный воздух! Ему необходимо тепло и солнце. А полив умеренный.

горький перец на полоконнике сбрасывает цвет что делать

Света ему нужно много, если цветов много, а плодов мало, значит, растению не хватает питания. Подкормите,

перец — самоопыляемое растение, но для лучшего опыления постукивайте по стеблю хотя бы через день, ещё в жару завязывание плодов у перцев затруднено, ещё первые цветы у многих сортов пыльцы не содержат. Именно поэтому они и отваливаются. Это нормально.

Удачи! Надеюсь, что скоро Ваш перчик будет весь покрыт плодами!

Во-первых, жара и пересыхание могут вызвать опадение бутонов, во-вторых — недостаток света, избыток азота.

Попробуйте опылить кисточкой или выставьте на балкон.)))))

Ирина Владимировна

Полив+внесение препарата -фосфорокалийного.

Наталья Филонова

пересадить и подкормить

АННА ОРЛОВА

Было бы темно- он бы и не цвел. Удобрения я не добавляю. В хорошую землю посадить- и хватит ему на урожай. Перец самоопыляемый. Но в комнатных условиях, без ветра, может и не опылиться. Я ватной палочкой по утрам опыляю. Днём в жару бесполезно. Выше 25 градусов- пыльца стерильна.

Великий Биовизирь

Сброс цвета у перца — относительная норма.

Он сбрасывает до половины цветов.

Если сброс больше половины, то причина: не-опыление их.

В природе (в открытом грунте) перец опыляется ветром.

Попробуйте каждое утро аккуратно встряхивать кустик.

Кисточку Вам уже посоветовали.

На каком расстоянии нужно посадить горький и сладкий перец, чтобы они не переопылились.

Евгения Таратутина

Много лет сажу сладкий и горький перец на расстоянии примерно 5 метров- и семена беру с них же. Горький остается горьким, а сладкий-сладким. У перца ПЕРЕКРЕСТНОЕ опыление. -поэтому сажать его необходимо как можно ближе друг к другу- урожай намного больше.

[Я-Ваша Легенда]™

Мало. Минимум 20.

чем дальше, тем лучше, чтоб небыло переопыления.

Надежда Кузнецова

Мало. Лучше их расположить в разных концах участка.

Натали Французова

а вы собираетесь потом свои семена собрать с перцев? если нет, то можно и ближе посадить, вкус перцев не изменится

ещё как изменится вкус если посадить рядом эти два вида перца.. . тот кто говорит что не изменится вероятно и перцы то не выращивает.. . оптимально сажать в разных теплицах

Елена Смирнова

Читала, что метров 50. Если меньше, то между ними должно быть какое-нибудь препятствие — дом, сарай и т. д.

я вот не понимаю одного, как наука может идти в разрез с опытом перцеводов.. . кто прав, биологи или те, кто сажает перцы?: ) тот кто сажает, говорит что переопыляются все виды перцев, а это значит, что вообще пасленовые могут переопылиться, то есть, картошка, перец и помидор: ) Биологи же говорят, что перец опыляется факультативно и очень редко когда происходит перекрестное опыление. Но даже если оно происходит, то влияет это только на будущий плод из семени такого растения. так кто прав, люди? (у меня сидело три сладких перца в острых-остались сладкими) .

кстати, если перекрестное опыление, то это не только ветер, которому сарай и метраж будет приградой, но еще этои насекомые, которые летают ВЕЗДЕ.

Оксана Долгополова

Я делаю так: у меня два парника — один для перцев, другой для помидор. Как правило, горького мне много не надо (3-4 кустика) и я его сажаю в парник к помидорам, а сладкий в другой парник. Потому что в условиях моего небольшого участка его по-другому не получается разграничить

Любовь Царегородцева

в один год я сеяла и горькие и сладкие перцы. расстояние было метров 20 примерно, между ними . но весь перец осенью был горьким.

МИЛГА МИЛГА

не знаю как кто в теплицах садит, но у меня каждый год растут рядом и сладкие и горькие перцы и вкус совершенно не меняется, семена я конечно не собираю с них, а тетка у меня для продажи выращивает — у нее минимум 1000 кустов перца растет — ряды горького и сладкого

в прошлом году посадила перцы, потом выяснилось, что 3 кустика горькие, но трогать ничего не стала, ничего не произошло

В объяснении Женечки более, чем понятно все написано. И в школе все учились. Что в семени заложено то и получится.

Ежегодно сажаю перцы вместе. Если нужно какие-то оставить на семена (в основном острые) , сажаю в горшок и держу отдельно, пока перчик не завяжется.

сергей кудряшов

Сажайте в разных концах участка переопылятся с острых перцев 100 процентов будут горькие все зависит от пчел с каких раньше нектар собирать будут проверено на собственом опыте.

Как искуственно опылить томаты и перцы?

растут на подоконнике

Моя бабушка раньше опыляла таким образом: срывала огуречный цветочек и просто цветочек в цветочек тыкала. А сейчас специально выпускают гибридные сорта, которые в опылении не нуждаются, а опыляются сами.

Я сама один раз дома на подоконнике выращивала огурцы и помидоры, очень легкий способ опыления, это ватная палочка, пройтись по всем цветочкам пару кругов, как пчелка, у меня почти все цветочки опылились..

А вот и подтверждение, фото с подоконника..))

Проблем с опылением нет. На помидорах нет мужских цветов. Все женские. На грядке они опыляются ветром. А на окне можно просто постукать стебли, пыльца слетит и произойдет опыление. Можно опылять с помощью мягкой кисточки. Сначала кисточку испачкать пыльцой, затем испачкать пыльцой пестик. Если температура выше 33 градусов, опыления может не произойти, так как пыльца становится стерильной. Нужно обрызгать цветы из пульверизатора раствором борной кислоты (1 г кислоты на 1 литр воды).

Источники: http://yavteplice.ru/urozhaj/pochemu_ne_krasneyut_pertcii_v_teplitce.htmlhttp://www.tsvetnik.info/answers/pepper-green-ripening.htmhttp://sadyrad.ru/perec/kogda-snimat-percy.htmlhttp://www.bolshoyvopros.ru/questions/512181-mozhno-li-snjat-s-kusta-nezrelyj-sladkij-bolgarskij-perec.htmlhttp://telenir.net/sad_i_ogorod/percy_chto_sdelat_chtoby_vsegda_byt_s_urozhaem/p2.phphttp://vyrastisad.ru/opylenie-u-perca.html