Как Хранить Клубнику В Подполе

Каждый день рассказываю свой личный опыт в домоводстве, в данный раз мы познакомимся с «Как Хранить Клубнику В Подполе». После моих советов проверяйте все на своей практике и пишите свои комментарии, чтобы при необходимости доработать и сделать рекомендации еще лучше.

Выращивание Клубники В Своем Погребе: Экспертное Руководство

Выращивание клубники в погребе

Погреб – помещение пригодное не только для хранения урожая, в нем можно выращивать клубнику и многие другие ягоды и овощи. При культивации земляники создаются необходимые условия. Как оборудовать подвальное помещение и какую технологию использовать для правильного роста ягоды, подскажет статья.

Особенности выращивания клубники в подвале

Для получения отличного урожая, необходимо изучить все особенности роста ягоды и подготовить помещение.

Подготовка погреба заключается в следующем:

  • Обрабатываются стены известью, во избежание плесени.
  • Проверяется работа вентиляции (см. Как сделать естественную вентиляцию подвала и все учесть).
  • Создается оптимальная температура, ночная не выше (+18°С), дневная – (+25°С).
  • Подвешиваются лампы искусственного освещения в специальные отражатели. Световой день длится не менее 18 часов в сутки. Подходят такие виды ламп:
  1. натриевые большого давления;
  2. люминесцентные;
  3. энергосберегающие;
  4. металлогалоидные.

Совет: Обычные яркие лампы не следует применять. Они дают много тепла, что может привести к перегреву воздуха в подвале.

  • Определяется способ выращивания. Это может быть:
  1. обычный, с применением удобренного земляного грунта;
  2. метод гидропоники, без применения земли.
  • Приобретается подходящий сорт. Сорта делятся на:
  1. самоопыляющиеся;
  2. партенокапические, не нуждающиеся в опылении;
  3. растения, с обязательным перекрестным опылением.
  • Изучаются правила ухода. Такие как:
  1. подкормка;
  2. опыление. Для малых плантаций проводится обработка вручную кисточкой из натуральной щетины, как показано на фото.

Такое опыление растений хлопотливое, но очень результативное. При больших насаждениях пыльца переносится при помощи вентиляторов. Благодаря передвижению потока воздуха, растения опыляются естественным способом. Какому способу отдать предпочтение выбирает хозяин погреба сам.

Опыление вручную кисточкой

Как и чем удобряется клубника

Для получения высокого урожая кусты удобряются три раза:

  • Первая подкормка необходима при росте. Насыпается 10 грамм нитроаммофоски на 10 литров воды. Лучший вариант – это разведенный настой органического удобрения, по 0,5 литра раствора под каждый корень. Например:
  1. коровяка в пропорции с водой 1:10;
  2. куриного помета 1:12.
  • Вторая прикорневая подкормка калием проводится при образовании бутонов и цветении клубники. Для этого берется зола или калийная селитра: 10 грамм калийных удобрений разводят в 10 литрах воды. Этого количества раствора хватает на подкормку 5 кустов, с последующим щедрым поливом. В период образования бутонов допускается опрыскивание растений микроэлементами, что увеличивает урожайность ягод. Для раствора берутся:
  1. борной кислоты — два грамма;
  2. воды — 10 литров.
  • Третья подкормка кустов клубники выполняется после сбора урожая. В этом случае используются удобрения:
  1. комплексные, в составе которых 20 грамм нитроаммофоски на 10 литров воды;
  2. органические, один стакан золы на 10 литров воды.

Как выращивать клубнику гидропоникой

Гидропоника – это беспочвенный метод роста растений при помощи питательного раствора. Принципиальное отличие гидропоники заключается в применении вместо земли искусственного грунта.

В такой среде нормализуется дыхание корневой системы. Питательный раствор приготавливается в зависимости от фазы роста растения, его цветения и плодоношения.

Гидропонная технология при небольших финансовых и физических затратах эффективно применяется для выращивании клубники своими руками в домашней обстановке. Вкусовые качества ягод не хуже, чем у плодов, выращенных обычным способом.

Главные преимущества гидропоники:

  • Нет необходимости загрузки тяжелого грунта в погреб. В качестве грунта используется субстрат из:
  1. кокосового волокна;
  2. минеральной ваты;
  3. гравия или керамзита.
  • Быстрый доступ к нужному количеству воды, удобрений и кислорода.
  • Высокая урожайность.
  • Ускоренный рост продуктивных кустов.
  • Отсутствие борьбы с заболеваниями и сорняками.
  • Отпадают проблемы, связанные с почвой, такие как:
  1. кислотность;
  2. питательность;
  3. дренажность;
  4. борьба с вредителями.

К недостаткам гидропоники относятся:

  • Требуются немалые материальные затраты.
  • Постоянное наличие электроэнергии.
  • Строгое соблюдение правил выращивания и достаточный опыт при выращивании ягод.

Какие бывают методы гидропоники для клубники

Предлагается несколько способов гидропоники:

  • Капельная система, самая распространённая и простая. Она заключается в посадке саженцев в определенный субстрат, при постоянной подаче питательного водного раствора в корневую часть растения с помощью капельниц. Изготовление капельной гидропонной системы для клубники пошагово состоит в следующем:
  1. субстрат в горшках с растительным материалом помещается на расстоянии 20 — 25 сантиметров в просверленную трубу или в светонепроницаемую пленку, расположенную на поддоне, как показано на фото ниже. Емкости для растений можно размещать как вертикально, так и горизонтально;
  2. устанавливаются под емкости с растениями баки с раствором;
  3. присоединяются к бакам помпы с таймером;
  4. для каждой секции проводятся шланги, обеспечивающие подачу воды;
  5. в шлангах проделываются дыры по числу горшочков в секции и вставляются в них трубки, через которые должен питаться каждый отдельный саженец.
  • Система с полезным слоем N.F.T. Горшки с рассадой размещаются в пластиковых лотках над питательным слоем. Регулярно подается обогащенный кислородом состав по трубам или шлангам с помощью насоса. При подрастании корешки погружаются в полезный слой. На схеме показано, как работает такая система.
  • Аквапоника глубоководной культуры DeepWaterCulture – не самый подходящий способ для производства клубники. Здесь возникают проблемы в росте культуры из-за постоянно погруженных корней в раствор. Кусты садятся в горшки с керамзитом и закрепляются в крышке резервуара с питательным раствором или на поверхности плавающего пенопласта. Для обеспечения корней кислородом, воздух подается в питательную жидкость мощным в150 л/ч компрессором. Существует несколько отрицательных моментов при таком выращивании:
  1. излишняя влажность;
  2. отсутствие четкого контроля поступления питательных веществ;
  3. частая замена раствора;
  4. использование большой площади.

Выращивание на плавающем пенопласте

  • Способаэропоники. Такое искусственное туманообразование вырабатывается при помощи генератора. Корни растения располагаются в минеральной вате и питаются веществами из распыленного тумана. При таком орошении усваиваются все питательные вещества намного лучше.

Питание корней аэропоникой

  • Система периодического затопления EBB/Flow. Специальными таймерами обеспечивается периодичность погружения корневой системы в питательный раствор. Корневая часть может располагаться как в пустой емкости, так и во влагоемком материале, регулярно наполняющемся водным раствором. Преимущество – регулярный прилив и отлив жидкости не дает шанса отложению лишних солей на корнях. Основной недостаток – быстрое высыхание корня при сбое в работе насоса.

Как подготовить рассаду

Рассада приобретается в питомнике или берется с открытого грунта собственного участка. Заготовка производится в конце летнего периода или в начале осени.

Совет: До высадки саженцев в подвал, ее нужно поместить на определенное время в холод. Это приведет к процессу остановки жизнедеятельности кустов, как в зимнее время года. Охлаждение на некоторое время и есть самое главное в выращивании клубники в подвале. Подходящим местом спячки является морозильная установка.

Лучшим методом закладки первых насаждений является посев семян.

Первые всходы клубники из семян

Они высеваются в мелкие ящики, в предварительно увлажненный грунт, и слегка прикрываются землей. Качество прорастания семян клубники невысокое, около 50 %.

Поэтому, основными требованиями для всхожести семян являются:

  • Наличие яркого солнечного света.
  • Поддержка высокой влажности поверхности грунта.

Совет: Увлажнять почву нужно с помощью распылителя, это препятствует размыванию грунта.

После появления первых ростков, им дают хорошо укорениться. Затем проводится первая пикировка, для этого размещается рассада в шахматном порядке через каждые пять сантиметров.

Через 1,5 месяца роста рассады проводится вторая пикировка. Рассаживается клубника уже в рядки с шагом 10 сантиметров. В итоге вырастает достаточное количество маточных кустов близких к бутонизации. На второй год получается посадочный материал с помощью молодых привитых розеток. Для высокой урожайности ежегодно все клубничные грядки должны обновляться.

Как видно, вырастить клубнику это не тяжелое занятие. Если созданы наилучшие условия для ее выращивания, а процесс полностью автоматизирован, тогда в конечном результате успех гарантирован — собирается обильный и очень вкусный урожай. Данное видео дает возможность детально ознакомиться с новейшими технологиями, задействованными в получении вкусной ягоды.

Вам будет интересно:

Статьи по теме

Выращивание кроликов в подвалах является практичным и удобным способом. Его .

Кстати, уже к концу 19-го века был успешно завершен первый опыт применения п.

Выращивание в подвальном помещении раков для любителей полакомиться их мясом.

Как выращивать грибы в подвале интересует многих. Такой бизнес может стать н.

Отзывы и комментарии

Комментарии

На мой взгляд, наиболее приемлемым методом выращивания клубники в подвале, является гидропоника, ведь, растение развивается в несколько раз быстрее, чем выращиваемое в грунте, поэтому и количество урожаев ягод в году будет тоже больше.

На мой взгляд, наиболее приемлемым методом выращивания клубники в подвале, является гидропоника, ведь, растение развивается в несколько раз быстрее, чем выращиваемое в грунте, поэтому и количество урожаев ягод в году будет тоже больше.

Ну, если сделать погреб как теплицу, то там можно и овощи выращивать. Только тогда где их хранить? У меня погреб небольшой, и там едва все запасы умещаются. Так что для выращивания клубники просто нет места.

Ну, если сделать погреб как теплицу, то там можно и овощи выращивать. Только тогда где их хранить? У меня погреб небольшой, и там едва все запасы умещаются. Так что для выращивания клубники просто нет места.

Выращивать клубнику в погребе – слишком много шику. Как сапоги должон тачать сапожник, так и ягоде надо расти на своем месте. Лично у меня на даче для этого достаточно места. А вот погреб, наоборот, махонький.

Выращивать клубнику в погребе – слишком много шику. Как сапоги должон тачать сапожник, так и ягоде надо расти на своем месте. Лично у меня на даче для этого достаточно места. А вот погреб, наоборот, махонький.

Оставить комментарий

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 1 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 1 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => => [fields] => [menu_order] => => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => wp_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts. ) ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 5638 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-28 13:04:16 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:04:16 [post_content] => Это длинномерные фасадные панели — так называемый, вертикальный сайдинг. С его помощью осуществляется отделка фасадов, цокольного этажа.Их чаще применяют для обшивки стен. Но в том случае, когда их плоскость совпадает с вертикальной поверхностью цоколя, монтировать такие панели можно прямо от отмостки, не выделяя цоколя.

Внимание! Особенно красиво это смотрится, когда здание представляет собой не прямоугольную коробку, а имеет сложную архитектурную форму с несколькими фасадами.

От горизонтального сайдинга, данный вариант отличается характерным выступом на форм-факторе, что создаёт на поверхности облицовки оригинальный рельеф. [caption /> Сайдинговая панель с фактурой бревенчатого сруба На представленном в этой колонке фото, вы видите вариант горизонтального сайдинга. В данном случае, это блок-хаус – так называют доску вагонку и длинномерные сайдинговые панели, имитирующие фактуру бревенчатой поверхности. Есть так же имитация бруса, и множество других вариантов с гладкой или фактурной поверхностью. Теоретически, их тоже можно монтировать вертикально. Но это не смотрится так интересно, как в предыдущем случае. А имитации бруса и бревна, только в горизонтальном положении и могут имитировать сруб. Панели можно комбинировать, применяя для цоколя и стен дома разные цветовые решения. Данный вид панелей тоже называется сайдингом, но с приставкой «цокольный». Конечно, им оформляют и фасады — просто компактные размеры этих панелей делают их идеально удобными именно для облицовки цоколей. Так как отделка камнем цокольных этажей – это самый гармоничный, а потому и самый популярный вариант, производители выпускают панели с имитацией всех возможных пород, и цветов камня. Делают такие панели из алюминия, ПВХ, полипропилена, усиленного фиброй цемента. [caption /> Термопанель с каменной плиткой на лицевой стороне В поисках ответа на вопрос: «Чем отделать цокольный этаж снаружи?», мы подошли к ещё одному, не менее красивому и удобному в работе материалу. Это термопанели. Они представляют собой трёхслойный сэндвич, состоящий из жёсткой основы, полимерного утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана), и декоративного слоя.Их цена, конечно, выше, чем у цокольного сайдинга, но зато вопрос утепления отпадает сам собой. Главным достоинством термопанелей является то, что их лицевой слой не является имитацией, а выполнен из натуральных материалов: клинкерной плитки под кирпич, либо камня. Вот ещё один пример, в котором фигурирует камень для отделки цокольного этажа. Это небольшие модули в виде плиток с фактурой колотого камня, которые так же монтируются на подсистему. В случае, когда очень хочется облицевать цоколь камнем, но сделать это клеевым способом не получается из-за того, что необходимо выполнить утепление, такое решение представляется просто идеальным. [caption /> Плитка из бетона, армированного фиброй Как вариант, для отделки цоколя можно так же использовать плитку традиционной квадратной формы. На приведённой картинке она фиброцементная, то это может быть и керамогранит, и натуральная каменная плитка дорогих пород. Это очень красивый и долговечный вариант отделки, но в ней всё зависит от качества и правильности установки подсистемы. Вес у бетонной или гранитной плитки больше, чем у любого из представленных выше материалов, и прочность каркаса должна ему соответствовать. Говоря об отделке цокольной части дома – да, впрочем, и его стен по всей высоте, нельзя не упомянуть ещё об одном варианте. Это керамическая плитка в форме кирпичного ложка, которая так же монтируется на металлическую подсистему. С её помощью, можно получить полную имитацию лицевой кирпичной кладки.

Интересное:  Как заморозить бананы на зиму свежими

А теперь, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку фотографий. На них вы сможете видеть наглядно, как можно применить, и с чем комбинировать вышеупомянутые материалы в облицовке фасада. Ведь его цокольная часть должна гармонировать со стенами. [gallery link=»file» columns=»5″ >И вот несколько отличных примеров: [gallery link=»file» columns=»5″ >Любой здравомыслящий человек, в этом случае будет отталкиваться от соображений функциональности:

  • Соответственно, в подобном помещении должен быть прочный герметичный пол (см. Пол цокольного этажа: от структуры до декоративного покрытия), который, в аварийной ситуации с водопроводным и канализационным оборудованием, не даст воде напитать покрытие, или просочиться к основанию. Такими свойствами обладают сегодня два вида напольных покрытий: керамическая (керамогранитная) плитка, и наливной пол.
  • Для стен важно одно – их покрытие должно быть долговечным и желательно моющимся. Это может быть всё та же керамическая плитка, либо, что ещё проще, и обходится дешевле – краска. Тем более, что сегодня производители предлагают лакокрасочные материалы с такими характеристиками, которыми не могут похвастать многие другие материалы.
  • Моющееся покрытие, причём, устойчивое даже к абразивной чистке, можно получить, используя силиконовую краску – да и вообще, любой фасадный вариант. Её можно наносить как на оштукатуренную поверхность, так и на базовое основание, если стены цокольного этажа, к примеру, возведены из керамического кирпича.

[gallery link="file" ]

Внимание! Стены технических помещений и коридоров между ними, особенно при необходимости внутреннего утепления, можно облицевать термопанелями, о которых упоминалось в нашей таблице. Дело в том, что их можно монтировать не только на обрешётку, но и по базовому основанию на клей. Для этого всего лишь нужно, чтобы поверхности были ровными.

  • Что касается потолков, то к ним особых требований нет, поэтому для их отделки можно так же использовать краску – любую водно-дисперсионную.
  • Если же окна цокольного этажа слишком маленькие, чтобы достаточно освещать помещение, или их вовсе нет, как это бывает в случае с подвалом, то на потолке можно смонтировать подвесную конструкцию.
  • Лучше всего в данном случае, отдать предпочтение кассетному потолку. В него можно не только вмонтировать светильники, но и спрятать кабель, разводку труб, датчики противопожарной сигнализации. Благодаря легко сдвигающимся панелям, доступ к коммуникациям будет обеспечен.

Ну а если вы ограничены в средствах, или просто не считаете нужным тратиться на оформление подсобных помещений, под топочную вполне можно отвести и цокольное помещение без отделки. Достаточно будет выровнять стены и потолок, и покрыть их самой недорогой, неколерованной водоэмульсионной краской.

Спортзал и коридор

Обратите внимание! Вариант отделки стен в спортзале может быть любым, кроме обоев. Так же неуместно смотрелись бы классические деревянные панели, вагонка, а тем более пластик.

  • Обращаясь всё к тем же, представленным ниже вариантам, мы видим, что на первом фото стены отделаны декоративной штукатуркой, на втором краской, а на третьем краску сочетали с клинкерной плиткой под кирпич.

[gallery link=»file» > Нужно только помнить, что отделка цокольных этажей должна выполняться с учётом недостаточности естественного освещения. А значит, одним из самых незаменимых материалов является гипсокартон, с помощью которого создаются всевозможные конструкции, в которых легко прячутся светильники и прочие атрибуты для подсветки. [post_title] => Отделка цокольного этажа снаружи и внутри: на чём основывается подбор материалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => otdelka-cokolnogo-etazha-421 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-06 10:46:32 [post_modified_gmt] => 2017-05-06 06:46:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://pogreb-podval.ru/?p=5638 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 5638 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-28 13:04:16 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:04:16 [post_content] => [caption >Для каркасной обшивки — то есть, для монтажа по системе вентилируемых фасадов, можно использовать такие материалы:

Материалы для монтажа на каркас Краткие сведения
[caption /> Сайдинговая панель для вертикального монтажа Это длинномерные фасадные панели — так называемый, вертикальный сайдинг. С его помощью осуществляется отделка фасадов, цокольного этажа.Их чаще применяют для обшивки стен. Но в том случае, когда их плоскость совпадает с вертикальной поверхностью цоколя, монтировать такие панели можно прямо от отмостки, не выделяя цоколя.

Внимание! Особенно красиво это смотрится, когда здание представляет собой не прямоугольную коробку, а имеет сложную архитектурную форму с несколькими фасадами.

От горизонтального сайдинга, данный вариант отличается характерным выступом на форм-факторе, что создаёт на поверхности облицовки оригинальный рельеф.

На представленном в этой колонке фото, вы видите вариант горизонтального сайдинга. В данном случае, это блок-хаус – так называют доску вагонку и длинномерные сайдинговые панели, имитирующие фактуру бревенчатой поверхности. Есть так же имитация бруса, и множество других вариантов с гладкой или фактурной поверхностью. Теоретически, их тоже можно монтировать вертикально. Но это не смотрится так интересно, как в предыдущем случае. А имитации бруса и бревна, только в горизонтальном положении и могут имитировать сруб. Панели можно комбинировать, применяя для цоколя и стен дома разные цветовые решения.
[caption /> Цокольные панели под камень Данный вид панелей тоже называется сайдингом, но с приставкой «цокольный». Конечно, им оформляют и фасады — просто компактные размеры этих панелей делают их идеально удобными именно для облицовки цоколей. Так как отделка камнем цокольных этажей – это самый гармоничный, а потому и самый популярный вариант, производители выпускают панели с имитацией всех возможных пород, и цветов камня. Делают такие панели из алюминия, ПВХ, полипропилена, усиленного фиброй цемента.
В поисках ответа на вопрос: «Чем отделать цокольный этаж снаружи?», мы подошли к ещё одному, не менее красивому и удобному в работе материалу. Это термопанели. Они представляют собой трёхслойный сэндвич, состоящий из жёсткой основы, полимерного утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана), и декоративного слоя.Их цена, конечно, выше, чем у цокольного сайдинга, но зато вопрос утепления отпадает сам собой. Главным достоинством термопанелей является то, что их лицевой слой не является имитацией, а выполнен из натуральных материалов: клинкерной плитки под кирпич, либо камня.
[caption /> Декоративный камень для монтажа на обрешётку Вот ещё один пример, в котором фигурирует камень для отделки цокольного этажа. Это небольшие модули в виде плиток с фактурой колотого камня, которые так же монтируются на подсистему. В случае, когда очень хочется облицевать цоколь камнем, но сделать это клеевым способом не получается из-за того, что необходимо выполнить утепление, такое решение представляется просто идеальным.
Как вариант, для отделки цоколя можно так же использовать плитку традиционной квадратной формы. На приведённой картинке она фиброцементная, то это может быть и керамогранит, и натуральная каменная плитка дорогих пород. Это очень красивый и долговечный вариант отделки, но в ней всё зависит от качества и правильности установки подсистемы. Вес у бетонной или гранитной плитки больше, чем у любого из представленных выше материалов, и прочность каркаса должна ему соответствовать.
[caption /> Керамическая плитка Говоря об отделке цокольной части дома – да, впрочем, и его стен по всей высоте, нельзя не упомянуть ещё об одном варианте. Это керамическая плитка в форме кирпичного ложка, которая так же монтируется на металлическую подсистему. С её помощью, можно получить полную имитацию лицевой кирпичной кладки.

А теперь, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку фотографий. На них вы сможете видеть наглядно, как можно применить, и с чем комбинировать вышеупомянутые материалы в облицовке фасада. Ведь его цокольная часть должна гармонировать со стенами. Кстати, кладку можно оставить и вовсе без отделки – достаточно тщательно зачистить поверхность, и покрыть её гидрофобизатором. Если же отделка всё-таки требуется, то вопрос можно решить и по-другому.

Внимание! Стены технических помещений и коридоров между ними, особенно при необходимости внутреннего утепления, можно облицевать термопанелями, о которых упоминалось в нашей таблице. Дело в том, что их можно монтировать не только на обрешётку, но и по базовому основанию на клей. Для этого всего лишь нужно, чтобы поверхности были ровными.

  • Что касается потолков, то к ним особых требований нет, поэтому для их отделки можно так же использовать краску – любую водно-дисперсионную.
  • Если же окна цокольного этажа слишком маленькие, чтобы достаточно освещать помещение, или их вовсе нет, как это бывает в случае с подвалом, то на потолке можно смонтировать подвесную конструкцию.
  • Лучше всего в данном случае, отдать предпочтение кассетному потолку. В него можно не только вмонтировать светильники, но и спрятать кабель, разводку труб, датчики противопожарной сигнализации. Благодаря легко сдвигающимся панелям, доступ к коммуникациям будет обеспечен.

Ну а если вы ограничены в средствах, или просто не считаете нужным тратиться на оформление подсобных помещений, под топочную вполне можно отвести и цокольное помещение без отделки. Достаточно будет выровнять стены и потолок, и покрыть их самой недорогой, неколерованной водоэмульсионной краской.

Спортзал и коридор

Обратите внимание! Вариант отделки стен в спортзале может быть любым, кроме обоев. Так же неуместно смотрелись бы классические деревянные панели, вагонка, а тем более пластик.

Выращивание на плавающем пенопласте

Как сохранить рассаду клубники до посадки

Для получения хорошего урожая клубники уже в первый сезон следует выращивать ее через рассаду. При этом о ее заготовке следует позаботиться заблаговременно.

К длительному зимнему хранению клубнику нужно начинать готовить уже с конца лета – начала осени. За некоторое время до ее выкапывания полив сокращают для того, чтобы активный рост растения остановился. Однако нельзя допускать увядания клубники, поэтому через каждые 10-12 дней растение следует снова поливать.

Осенью крепкие здоровые розетки вместе с усами выкапывают, стряхивая с корней землю и удаляя старые листья. Саженцы не должны быть пересохшими перед закладкой на хранение. Если часть из них привяла, поместите их корешки в воду.

Растения сортируют, собирают в пучки и укладывают на хранение в ящики, после чего помещают их в подвал или холодильник. Дно каждого такого ящика должно быть выстелено влажным мхом, чтобы предотвратить пересыхание корней.

Описанный способ позволяет сохранить рассаду клубники от 1,5 до 10 месяцев. Законсервированная рассада экономит жизненные силы, что даст ей неоспоримое преимущество весной (дополнительную жизнестойкость). Высаживать такие саженцы можно будет как в открытый, так и в закрытый грунт.

Если Вы храните рассаду в подвале, следите, чтобы температура постоянно находилась в пределах +2…+6 C, а влажность воздуха составляла около 90%. При большей температуре рассада может начать прорастать, а при меньшей – замерзнет. Недостаточную влажность в хранимом помещении можно повысить развешиванием мокрых тряпок или опрыскиванием пола водой, а от избыточной избавляются путем проветривания помещения.

Если у Вас есть возможность контролировать состав воздуха, то старайтесь, чтобы содержание углекислого газа было около 5%, а кислорода – в пределах 2,5%. В таких условиях рассада клубники будет сохраняться максимально хорошо.

Описанный способ позволяет сохранить рассаду клубники от 1,5 до 10 месяцев. Законсервированная рассада экономит жизненные силы, что даст ей неоспоримое преимущество весной (дополнительную жизнестойкость). Высаживать такие саженцы можно будет как в открытый, так и в закрытый грунт.

Хранение рассады земляники

Для получения рассады земляники розетки второго и третьего порядка я отделяла от маточных кустов в августе и доращивала на грядке. Высаживать на постоянное место их уже поздно. Как можно сохранить такую рассаду зимой до весенней посадки?

Д. Н и к о н о в а, Бологое Тверской обл.

ЗИМНЕЕ хранение рассады используют в тех случаях, когда по тем или иным причинам упущены оптимальные сроки посадки, а также в засушливых районах, где землянику сажают только весной.

В данном случае можно посоветовать один из нескольких способов хранения рассады земляники в зимний период. Рассаду можно оставить на зиму на грядке, а при наступлении устойчивых морозов утеплить опавшими листьями, камышом, нетолстым (до 8 см) слоем перепревшего навоза. Можно также высадить рассаду в холодный парник плотными рядами (500-600 шт. на 1м2). При посадке следят за тем, чтобы не засыпать сердечко, что может привести к гибели растений. Их хорошо и регулярно поливают до полного укоренения. С наступлением устойчивых морозов растения утепляют так же, как на грядках. А хранить рассаду можно в неотапливаемом помещении при пониженной температуре. В этом случае ее выкапывают после первого небольшого (-2 -3 С) заморозка. У выкопанных растений удаляют листья, оставляя черешки длиной 4-6 см, при этом сохраняют только один полуразвернутый листочек около верхушечной почки (сердечка). Корни не подрезают. Рассаду связывают в пучки по 50-100 шт. в зависимости от степени развития. Пучки укладывают в полиэтиленовые пакеты или ящики, дно и стенки которых выстланы пленкой. После этого рассаду промораживают в естественных условиях или в холодильнике при температуре -4 — 5 С. Затем герметично закупоривают и кладут на хранение. Если нет холодильника, где следует поддерживать температуру -1 -2 С, рассаду можно хранить и в любом неотапливаемом помещении в опилках. Предварительно подготовленную рассаду промораживают на открытом воздухе при температуре -4 -5 С. На полу, например, сарая с непромокаемой крышей готовят постель из сухих опилок с высотой слоя 15-20 см. На нее конусовидным штабелем укладывают пакеты с промороженной рассадой, перекладывая их опилками. Со всех сторон (сверху и с боков) штабель засыпают опилками слоем 60-80 см и так оставляют до весны.

ЗИМНЕЕ хранение рассады используют в тех случаях, когда по тем или иным причинам упущены оптимальные сроки посадки, а также в засушливых районах, где землянику сажают только весной.

ХРАНЕНИЕ РАСТЕНИЙ ЗИМОЙ В САДОВОМ ПРИКОПЕ.

Хранение растений зимой в садовом прикопе

автор Зиборова Е.Ю., рисунок Мареева А.Г.

Городские садоводы, не имеющие холодного хранилища в виде погреба или подвала, не рискуют заводить многие любимые растения.
Это грустное обстоятельство связано с необходимостью зимнего хранения в холодном месте теплолюбивых садовых растений, а также комнатных зелёных питомцев, имеющих период покоя зимой. Например, это комнатные розы, бонсаи на основе листопадных и хвойных деревьев, горшечные гортензии, выкопанные осенью в саду корневища индийских хризантем и др.

А ведь создать благоприятные условия для зимнего хранения подобных растений можно поздней осенью прямо в саду!

Зимнее хранение теплолюбивых растений в садовой земле, в прикопе – метод давно известный и испытанный многими садоводами. Таким способом можно сохранить их до весны, в том числе саженцы садовых роз и других растений, которые приобретены поздно осенью или не были вовремя посажены в сад по другим причинам.

Успех хранения растений и посадочного материала в садовом прикопе по сравнению с погребом объясняется тем, что в погребе обычно хранится множество запасённых на зиму фруктов и овощей (яблоки, картофель, капуста и др.). Обильные выделения в воздух от хранящихся плодов (особенно в процессе гниения) часто влияют негативно на находящиеся рядом растения, даже если погребная вентиляция в порядке.
В прикопе же поддерживается оптимальная для хранения растений низкая положительная температура в сочетании с подходящей влажностью воздуха, что даёт хороший результат. В воздушно-сухом прикопе полная сохранность растений зимой гарантирована вне зависимости от величины и длительности морозов. Открыв прикоп весной, вы найдёте свои перезимовавшие растения вполне благополучными.

Сооружение прикопа

Прикоп представляет собой яму в земле, размеры которой зависят от количества сохраняемых в ней растений.

Для устройства прикопа выберите подходящее место в саду – самое высокое, открытое, солнечное, подальше от древесных растений (чтобы не повредить их корни). Низина с застоем дождевых и талых весенних вод, а также место с очень близким залеганием грунтовых вод для сооружения прикопа не подойдут.

Не надо делать яму-хранилище слишком широкой, лучше сделайте её длинной (в виде траншеи).
Ширину ямы сделайте такой, чтобы на её краях надёжно установились стандартные деревянные ящики.

Дно ямы-хранища можно сделать плоским, а для хранения саженцев кустарников с открытой корневой будет более удобным дно с наклоном.

Глубина ямы в прикопе обычно делается около 60 см , чтобы с учётом покрытия дна ямы получилась глубина около полуметра.
Рекомендуется засыпать дно ямы одним из подходящих мульчирующих материалов – тонким слоем опилок (лучше хвойных, обладающих бактерицидными свойствами) или собранной в лесу хвоей, а лучше всего мхом-сфагнумом.

Особенности расположения в прикопе растений разных видов

Для зимнего хранения бонсаи, комнатных роз и гортензий в горшках, для размещения выкопанных из сада теплолюбивых многолетних растений, для хранения клубнелуковиц и корневищ при сооружении прикопа удобнее сделать яму с плоским дном.

На дно ямы поместите доски, оперев их края на деревянные чурбачки. Поставьте на доски горшки с растениями.

Под доски (непосредственно на засыпанное мульчой дно ямы) сложите на хранение луковицы , клубнелуковицы или корневища выкопанных из сада теплолюбивых растений. Таким образом, получается вместительное двухъярусное хранилище.

Выкопанные корневища хризантем с комом земли разместите вертикально рядами на дне ямы. Желательно поместить корневища как можно плотнее друг к другу, без зазоров. Все пустоты засыпьте землёй, слегка уплотните её руками.
После размещения на дне первого слоя посадочного материала, при дефиците места возможно установление на него сверху второго слоя выкопанных из сада корневищ хризантем или других теплолюбивых растений (инкарвиллея, многолетняя лобелия, мирабилис, агапантус, эвкомис, альстремерия, др.).

После укладки на дно ямы всех корневищных и луковичных растений покройте их и сверху тонким слоем вышеуказанных мульчирующих материалов, можно также слегка присыпать вермикулитом.

Итак, растения размещены в яме.
Между растениями и верхом ямы остаётся свободный зазор-воздушный промежуток, дополнительно увеличить который можно с помощью деревянного ящика, положив его дном вверх. За неимением ящиков можно использовать доски и другие строительные материалы.

Разместите сверху один или несколько ящиков вплотную друг к другу, так чтобы они прикрыли яму.
Теперь остаётся закрыть яму сверху плёнкой и утепляющим материалом (см. титульный рисунок):
1 — яма-хранилище;
2 – деревянный ящик;
3 – полиэтиленовая плёнка;
4 – утепляющий материал.

На ящики настелите целую полиэтиленовую плёнку таким образом, чтобы её края свободно свисали с запасом, закрывая собой землю вокруг ящиков. На края плёнки можно поместить груз или присыпать их землёй, чтобы плёнку не унесло ветром.

В качестве утепляющего материала на плёнку сверху можно насыпать листья, хвою, мох или набросать немного садовой земли. Опилки в данном случае использовать нежелательно, так как они имеют свойство сильно смерзаться, что создаст неудобства при открытии прикопа рано весной.

Таким образом, данный прикоп представляет собой воздушно-сухое хранилище в земле. Выпавший снег создаст дополнительный утепляющий слой, под которым хранящимся растениям никакие морозы зимой не будут страшны. В сухом прикопе постоянно будет поддерживаться низкая положительная температура и оптимальная влажность воздушной прослойки, что и требуется для оптимального хранения растений.

Хранение в прикопе саженцев роз с открытой корневой системой

А вот как советует хранить зимой в прикопе саженцы роз с открытой корневой системой опытный специалист-розовод Теорина А.И:

«Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью (когда уже садовая земля промёрзла), то хранить их лучше в подвале — в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе.
На выбранном для прикопа подходящем месте выкапываю траншейку глубиной 45- 50 см с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник.
Перед закладкой в прикоп корни саженцев роз обрезаю до 30- 35 см . До наступления зимы на обрезанных корнях роз образуется каллус, из которого весной разовьются дополнительные корни.
При укладке роз в траншеи важно, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см .
Уложенные в прикоп растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю (чтобы не было пустот бы между корнями). Сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником.
Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем плёнку, чтобы в укрытии было сухо и тепло.
Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытие. Накрываю саженцы роз лутрасилом и так храню их до посадки в грунт».

Извлечение растений из прикопа

Рано весной, когда начинается таяние снега, удалите с верхней части хранилища снежное одеяло. Пусть несколько дней прикоп постоит как есть и прогреется на солнце, а затем уберите утепляющий слой и откройте укрытие.

Извлеките из ямы перезимовавшие бонсаи. Достаньте горшки с комнатными розами и гортензиями – на их веточках весной уже появятся крупные почки, готовые раскрыться в тепле.
Перенесите горшечные растения в дом и поставьте на светлый подоконник.

У перезимовавших корневищ хризантем рано весной уже появляются крепкие ростки. Чтобы не поломать их, осторожно снимите верхнюю мульчу с земляного кома и извлеките корневища хризантем со дна ямы. Крупные растения по необходимости можно сразу же размножать делением куста.
Посадите перезимовавшие кусты хризантем в горшки и перенесите их в дом или в теплицу для доращивания маленьких ростков, которые вскоре можно будет использовать для черенкования.
При наступлении подходящей погоды перезимовавшие в прикопе маточные хризантемы можно будет высадить на постоянное место в сад.

Опилки на грядке — польза или нет?

Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.

В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле.

Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много — их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду.

Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.

Как влияют опилки на почву?

Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок — воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.

Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более).

Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.

Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.

Опилки как мульчирующий материал

Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть.

Процесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.

Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой.

Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.

Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.

Опилки в парниках и теплицах

В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются.

Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки — им дополнительный азот не нужен.

Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.

Опилки в компосте

Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м? опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п.

При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.

Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.

Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С — только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.

Опилки на земляничных грядах

Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок — они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.

Опилки при формировании гряд в низких местах

Помогут опилки также поднять гряды в пониженныхместах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки.

Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением — при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.

Опилки на высоких грядах

На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок.

Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок.

Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение.

Опилки как субстрат для проращивания семян

Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой.

Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян — то есть примерно до появления первого настоящего листа.

Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками — последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться.

Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются.

После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.

Опилки для получения раннего урожая картофеля

Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.

Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой — не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.

Заготовка и хранение рассады клубники по технологии «Фриго»

Технология Фриго (FRIGO) позволяет отличн сохранить безлиственные саженцы земляники/клубники и выращивать растения в короткие сроки

Технология «Фриго» (frigo plants) появилась относительно недавно — это безлиственные саженцы земляники (клубники) с открытой корневой системой. Такие саженцы всю зиму хранят в охлажденном состоянии, чтобы высаживать их в удобные садоводам сроки, то есть выращивать землянику вне сезона. Давайте рассмотрим основные отличия новой технологии от традиционной технологии выращивания земляники?

Традиционная технология

Традиционно, при закладке плантаций земляники, используют свежевыкопанную рассаду, которую высаживают осенью (в конце августа и сентябре) или весной (в апреле—мае). Осенней посадке отдается предпочтение из-за повышенной влажности и умеренной температуры, характерной для этого времени года. При осеннем сроке закладки насаждений земляники используют минимальное количество воды, которую вносят локально.

Саженцы осенью высаживают, как можно раньше, чтобы они успели укорениться на новом месте и благополучно перезимовать. Осенью растения тратят много энергии на образование новой корневой системы, а это ослабляет образование генеративных почек. Поэтому на следующий год после посадки не всегда можно получить урожай.

Садоводы практикуют также весеннюю посадки земляники с локальным поливом, хотя ее результативность при этом напрямую зависит от погодных условий: если после посадки несколько дней стоит жаркая погода, из-за пересыхания почвы растения «выпадают» из посадочных лунок.

Весной высаживают хорошо развитый посадочный материал с большим количеством генеративных почек, но стресс, получаемый ими при весенней посадке, в сочетании с дефицитом влаги снижает возможность получения высокого урожая в год посадки.

Еще один минус заключается в том, что время проведения весенней посадки очень ограничено и, кроме закладки плантации земляники необходимо провести другие достаточно масштабные сельскохозяйственные работы.

Технология «Фриго»

Особенности выращивания земляники по технологии «Фриго» следующие:

1. Во второй половине ноября выкапывают саженцы, для получения посадочного материала. Это связано с тем, что при понижении температуры ниже +15 °С снижается метаболическая деятельность и происходит отток углеводов в корневища. Таким образом, пониженная температура и уменьшенная продолжительность светового дня способствуют дифференциации генеративных почек (формируется растении, в зависимости от сорта). При температуре ниже +5 °С растения переходят в состояние покоя — закладка генеративных почек и вегетативный рост полностью прекращаются. Именно в этот период растения выкапывают, охлаждают, сортируют и подрезают листья.

2. Саженцы хранят до следующего года в полиэтиленовых мешках в холодильной камере с определенным температурным режимом °С). В следующем году, с апреля по июль, материал, сохраненный таким образом, используют для закладки новых плантаций земляники.

3. Растения без листьев. Из-за отсутствия листьев растения значительно лучше приживаются по сравнению со свежевыкопанными саженцами. Мобилизация жизнедеятельности растений, которые хранились при пониженных температурах, происходит достаточно быстро — уже через несколько дней после высадки появляются первые листья. Такое раннее и ускоренное развитие в сочетании с наличием повышенных запасов питательных веществ в корневище позволяет за короткое время сформировать достаточную вегетативную массу.

4. дней — именно столько времени требуется с момента посадки до начала плодоношения саженцев по технологии «Фриго». Именно эта особенность рассады и позволяет планировать производство и проводить посадку в несколько сроков для получения внесезонной продукции.

Благодаря технологии «Фриго» создается своеобразный конвейер для получения свежей, ягодной, продукции — с мая до начала октября. Охлаждение защищает рассаду от раннего прорастания и существенно экономит ресурсы растений, необходимые для активного роста и снижает риск повреждения морозами. Равномерный рост саженцев после посадки позволяет своевременно и безопасно применять гербициды.

Влага, влага и ещё раз влага.

Если ваш выбор склоняется в пользу этой технологии, то необходимо помнить, что рассаду нужно высаживать в хорошо увлажненный грунт. Высокую влажность почвы обеспечивают до полного укоренения растений.

Оптимальные условия влажности на всех этапах развития растений — решающий фактор успеха в деле промышленного выращивания земляники — от посадки до получения товарного урожая. Это особенно важно при выращивании клубники по технологии «Фриго».

Земляника — влаголюбивое растение: листья содержат воды, ягоды Засухоустойчивость у земляники очень низкая, потому что ее поверхностная корневая система чувствительна к наименьшим изменениям влажности окружающей среды.

Недостаток воздушной и почвенной влаги во время цветения негативно сказывается на образовании ягод, во время роста плодов — на их размере и урожайности, а во второй половине вегетации — на формировании цветочных почек, так как цветочные бутоны закладываются еще до высадки рассады. Снижение влажности грунта не допускается не только до критического, но и до удовлетворительного уровня, она должна оставаться стабильно высокой.

Даже при условии достаточного выпадения осадков земляника нуждается в обязательных поливах на разных фазах: цветения, формирования урожая, сбора ягод, и дифференциации плодовых почек. Следовательно, высокие и стабильные урожаи земляники можно получать при условии равномерного обеспечения почвы влагой на глубине размещения основной массы корневой системы (до 40 см от поверхности).

Классы посадочного материала

Урожайность клубники зависит от класса посадочного материала. У растений, выращенных с тщательным соблюдением технологии «Фриго», основные параметры посадочного материала (количество листьев, площадь листовой поверхности, высота, количество генеративных побегов) должны в несколько раз превышать параметры развития свежевыкопанной рассады.

Европейские стандарты качества подразделяют саженцы земляники, в зависимости от толщины шейки растения на несколько классов:

  • классA+ — толщина Растения имеют в среднем по 3 генеративные почки, что позволяет сформировать ягод нормального размера. Повышенная стоимость таких саженцев окупается за счет получения урожая в пределах уже в год посадки;
  • классA- — толщина Эти саженцы закладывают генеративные почки, а это значит, что на одном растении формируется В первый год жизни при соблюдении технологии выращивания растения дают урожай около
  • классB — толщина С растений этого класса сбор урожая в год посадки экономически нецелесообразен, однако при неоднократном удалении цветоносов с таких растений можно сформировать насаждения для урожая будущего года;
  • классWB — подращённые растения. Как правило, их получают при пересадке первых укоренившихся розеток (конец июня — июль) на отдельный участок с высоким агрофоном. Летом у таких растений несколько раз удаляют усы, благодаря чему они набирают достаточный потенциал для дифференциации генеративных почек в осенний период).

Саженцы клубники класса WB очень популярны в Европе, несмотря на высокую цену. Для получения рассады указанного класса растения высаживают загущенным способом — до 100 тыс. саженцев на гектар.

Готовые саженцы земляники класса WB выкапывают поздно осенью и хранят по технологии «Фриго» при соответствующей температуре в полиэтиленовых пакетах. Их урожайность в год посадки в производственных условиях, при соблюдении технологии, достигает

Резюме

Во всем мире для круглогодичного поступления на рынок свежих ягод клубники выращивают сорта нейтрального дня либо используют рассаду, выращенную по технологии «Фриго».

Замораживание рассады также оправданно в годы с засушливой осенью, когда не удается в оптимальные осенние месяцы заложить молодую плантацию земляники. При использовании посадочного материала от новых иностранных сортов с низкой зимостойкостью также берут рассаду, выращенную по технологии «Фриго».

В заключение следует отметить, что при закладке плантации земляники из саженцев, полученных по технологии «Фриго», необходимо обязательно соблюдать следующие условия:

  • во-первых, для посадки приобретать материал высоких классов качества, не ниже класса B;
  • во-вторых, использовать только рассаду, выращенную из сертифицированного, элитного, оздоровленного материала высокоурожайных сортов, которая гарантировано хранилась при температурном режиме °С и не размораживалась при хранении;
  • в-третьих, высаживать саженцы земляники только на такой участок, который гарантированно будет обеспечен поливом на протяжении всего вегетационного периода.

Садоводы практикуют также весеннюю посадки земляники с локальным поливом, хотя ее результативность при этом напрямую зависит от погодных условий: если после посадки несколько дней стоит жаркая погода, из-за пересыхания почвы растения «выпадают» из посадочных лунок.

http://www.dacha6.ru/kak-sohranit-rassadu-klubniki-do-vesny/http://aif.ru/archive/1701155http://zemlyanikamoya.jimdofree.com/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2/http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/harvesting-and-storage-strawberry-seedlings-by-frigo-technology